Температура - 26, в гараже - 21, пришел, поставил аккумулятор, вкрутил свечи, и с полоборота завелась....Получается так, что после -30 мне ездить не суждено

Ну почему же, если действительно ездишь редко только по необходимости и нет желания тратиться на вебасту - возьми недорогую маломощную тепловую пушку рубля за полтора. Поставил ее в гараже на двиган, через 20 минут можешь заводиться. Я тут в Абакане только так и спасся когда -35 долбануло а я не поставил на прогрев.
PS Совсем забыл что у тебя в гараже нет электричества - возьми дизельный вариант. Но там уже ценники до 10 тр, хотя по сравнению с вебастой мелочи!

Тепловая пушка это тема!! Бате взял керону (еле нашел подходящую) для проверки отогревали премку в -35. пушка дизельная но нужно питание 220 для свечи накала,так вот мойф преобразователь 12/220 справился,на улице за 20 минут отогрели до теплого состояния масла. разбогатею куплю такую обязательно!

_________________

Женя поздравляю хоть и с запозданием с покупкой. На счёт запуска Д-4 в мороз, у нас многие и не пытаются заводить, аналогичная проблема. Лечат её как и ты тёплым воздухом под капот, или тёплым боксом. Так как при температуре ниже -30 градусов на форсунки подаётся импульс болЬшей продолжительности, а такой температуры в контроллере нет. Вот и происходит залив свечей. На движках 1,8 в принципе происходит то же самое, но у нас часть топлива остаётся не испарённым в коллекторе и ещё есть вероятность что какую нибудь свечу не зальёт. А у тебя сразу на свечу льёт.
По облегчению запуска FSE можно принять следующие меры (это сугубо моё мнение с которым можно не соглашаться) 1. на датчик температуры (MAF) установить переключаемый шунт для корректировки для контроллера температуры всасываемого воздуха, что позволит его обмануть и он пошлёт импульс соответствующий например -20 градусов. и 2. поставить электроподогреватель типа "Старт М" я себе на Оку поставил недавно сейчас в -30 градусов, 30 минут подогрева и температура двигателя +50 градусов, а из печки сразу тёплый воздух. Если конечно к кому нибудь подключится к 220 или бензогенератор китай, за 6000 руб. на 1,5 кВт. Блин коротко не получилось.

_________________

Сегодня пришел утром в гараж,температура -20, когда повернул ключ зажигания и думал меня хватит кондрат, двигатель запустился раза с двадцатого, при этом чувствовалось что не работает как минимум одна свеча, а еще одна периодически перестает вспыхивать, короче в простонародье двигатель троил, да так, что аж страшно было. Стояли обычные свечи. Делать нечего, вечером пошел в близлежащий магазин приобретать иридиевые свечи. Попросил продавца продать мне иридиевых свечей кучку по 450 рублей, хорошо попался человек соображающий, не то что я. Он дал мне запрошенных мной свечей. Однако для пущей важности решил посмотреть по каталогу и о чудо, то что он мне дал для двигателя 1AZ не подходят. В каталоге он вычитал, что подходят для данного двигателя свечи (на фото все видно). стоимость у них 590 рубликов за штуку. Я попросил разъяснить в чем разница. Достали свечи, ну во первых на простых иридиевых был 1 заземляющий электрод, на этих 3, и второе самое главное, резбовая часть свечей из каталога была на 6 витков длиннее резбы обычной иридиевой свечи. Поставил свечи, машина завелась не успел я ключ повернуть в замке. Вот теперь думаю, что видимо свечи были короткие и электроды не доставали до места впрыска топлива, т.е. на свечи практически не попадало топливо, потому и происходило заливание. Может я как-то не так все написал, не очень грамотным технническим языком, но результат порадовал, дай бог чтобы в морозы было тоже самое. Ждал с нетерпением потепления, теперь буду ждать похолодания, очень хочется посмотреть каков будет результат.

И что твой прогноз минус 45 на недели

_________________

Жень а те обычные что стояли изначально, что тоже немного короче? По сути дело в том на сколько свечи погружены в цилиндр???

Да те, которые стояли раньше были тоже с одним заземляющим и также короче на 6 витков.

ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК

Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства его владельца. К счастью (или, к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень уж большой запас «живучести» у «японок». Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро и выясняется, что вся «живучесть» кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин. Если машина неисправна, в частности неисправна ее система холодного пуска, обратитесь к предыдущей книге «Ремонт японского автомобиля», к главе «Электрооборудование». У сравнительно исправных машин, коих большинство, существует три причины, по которым они плохо заводятся в холодном состоянии.
1.Нет топлива.
2.Нет искры.
3.Нет компрессии.
Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них – грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть.(РИС.41, РИС42)

Рис. 41. Если форсунки снять и установить на специальный стенд, то можно проверить, как распыляется топливо. При этой проверке происходит так называемая «прокачка» форсунок, которая весьма для них полезна. Ведь ручным топливным насосом на стенде через форсунки прокачиваются большие объемы топлива, и внутри форсунки все промывается. Более того, большие объемы топлива вызывают высокое поднятие иглы в плунжерной паре распылителя, что приводит к некоторому «прихлопыванию» этой плунжерной пары. По форме облака распыла можно в некоторой степени судить о работоспособности распылителей и их состоянии.



Рис. 42 Устройство большинства обычных форсунок. Вследствие износа, как правило, из строя выходит только распылитель. Эти распылители продаются отдельно в специальных пластиковых контейнерах во многих автомагазинах. После установки нового распылителя форсунку надо «прокачать», с целью проверки давления впрыска и контроля формы распыла.

Бензин (как, впрочем, и соляр) содержит много фракций. Более легкие фракции, которых больше в зимних сортах топлива, вспыхивают раньше, поскольку испаряемость у них выше. И если температура всасываемого воздуха очень низкая, например около -35°С, то летний бензин, с малым количеством легких фракций, вспыхнуть не сможет даже в полностью исправном двигателе. В таком бензине (проверено, но экспериментировать не советуем) вообще можно спички гасить. Зимний бензин, если долго хранился в открытой емкости и вся «легкость» из него испарилась, также в мороз не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайне мере, хотя бы эта проблема отпадет.
Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но ее мощность холодным утром может оказаться недостаточной для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12,5 вольт там всего вольт 7–8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю «напругу» «забирает» на себя стартер. Может, этому стартеру трудно проворачивать холодный двигатель из-за густого моторного масла, может, ему самому трудно проворачиваться из-за грязных подшипников якоря и редуктора… Но чаще всего просто «виновата» аккумуляторная батарея. Не может она, произведенная в прошлом веке в одной из солнечных стран и не отвечающая никаким ГОСТам и ТУ, обеспечить сразу работу стартера и 12 вольт в бортовой цепи. При наших морозах. На все это безобразие накладываются еще плохие контакты в разъемах, утечки по заиндевевшим наконечникам, копоть на изоляторах свечей… Вот и получается, что летом искры хватало, а чуть похолодало – вспышки нет.
О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно. Об этом уже неоднократно писалось, но тем не менее.
Начнем издалека. Итак, свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в снежной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образовался нагар, который, впитывая влагу, становился токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижалась. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в соседний город и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите. Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за возможного калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. А калильное зажигание появится только тогда, когда двигатель начнет как следует прогреваться, т.е. весной. Но тогда и свечи зажигания можно будет заменить штатными.
В последнее время в продаже появились так называемые свечи с платиновыми и иридиевыми электродами. Эти свечи, особенно иридиевые, обладают одним хорошим качеством: они очень долговечны. Другими словами, такие свечи за несколько месяцев не сгорят. Что это значит? А это значит, что можно установить на машину платиновые или иридиевые свечи с низким калильным числом. Они и очищаться будут как следует даже при очень низких температурах воздуха и прослужат долго. Правда, стоят такие свечи дороговато. Но, поверьте, они стоят того, чтобы установить их в любой бензиновый двигатель.
Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них – двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот «садит» напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, также не совсем такая, как хотелось бы. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива. Нагревая всасываемый воздух, свечи накаливания играют там только роль помощников в нагреве топливной смеси.
Второе событие такое. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно «играть» в своих канавках. Но какая же тут «игра», если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все, все с азартом отвечают примерно следующее: «Да я его всего 2000 км назад сменил!». В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км его вязкость осталась прежней? А не будет «игры» колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии – не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания, как уже говорилось, ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива, и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья.
Столкнувшись с необходимостью идти пешком, многие автолюбители, вспоминая рассказы «бывалых», все-таки пытаются самостоятельно запустить двигатель. Вариантов этих действий может быть несколько.
• Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большинстве случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий. К нам зимой не один раз притаскивали машины, ремонт которых заключался в «сушке» двигателя и установке меток ремня газораспределения.
• Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же, иногда, процедура с факелом заканчивается успешно.
• Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 – сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку японские машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один – замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь.
• Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку – возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика – сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут.
• Запустить двигатель с «толкача». Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира японскую машину с «автоматом» еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место «подвигу») есть возможность испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения.
Подводя итог вышесказанному, можно посоветовать всем автовладельцам – готовьте свои машины к зимним холодам. И ограничиваться только сменой масел, охлаждающей жидкости и резины на колесах, не советуем. Впрочем, утренние прогулки пешком, как уже упоминалось, всегда были полезны для здоровья человека.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Доброго времени суток. Судя по переписке проблема решена. Но я как и обещал был у мастера который делал двиг D-4 моему знакомому. Много он не сказал, но объяснил одно, что причинами этой проблемы является общая загрязненность двига (впуск, коллектор, дросель и.т.д, и.т.п.) А корень зла это система рециркуляции отработавших газов. Основная проблема в ней (её засорение в частности-коллектор EGR). Как то так.

_________________

братва купил виша 2004 год с двигой 1az fse (D-4) действительно все так страшно как об этом пишут в инете про эти движки??? сломал голову помогите советом!!!

Олег,тебе как новичку конечно простительно но в будущем... пользуйся кнопкой "поск"
А на свой вопрос смотри здесь
viewtopic.php?p=21316#p21316

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

На тоётовском D-4 не ездил, а на митцубишевском GDI 1 год и 35 тыс.км. Никаких проблем не было, правда говёный бензин не лил.

_________________

Даже если вас съели, у вас есть два выхода.

Двигатель отличный,а бензин наш г....Там стоит клапан ЭГР который открывает доступ отработанных и не сгоревших газов.,.Так вот на нашем бензине дожигать нечего а смолой забивает весь впускной тракт Рекомендую его отглушить металлической прокладкой.На мозги это никак не влияет,а впускной тракт будет чистым что благоприятно скажется на работе двигателя в целом.И не ездий с малым остатком топлива так как насосы этого двигателя воздух и воду не любят.

А подробнее?

_________________