Спасибо, обязательно!!!

_________________

OdysseyF
Павел.вот ещё один из возможных простых способов устранения проблемы. Сброс ошибок,путем отключения АКБ.
В подтверждение пост,и последующие комментарии из другой темы: viewtopic.php?p=60205#p60205

Обучение Д.З. viewtopic.php?p=21643#p21643

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Спасибо, огромное!!!

_________________

Здравствуйте! Пару дней назад заметил.... При скорости около 50 слегка нажимая педаль газа появляется не то что стук, а как бы стрекочит двигатель, если нажимать реще, то ничего нет. слышно только с открытым окном. На стоящей машине как не газовал, ничего нет. Что это может быть? Да, на холостых кстати тоже есть какой то звук как дизель работает, только слабо слышен и он так сразу работал, а в движении ничего не было.

обороты при этом какие

Не обратил внимания. Получается накатом едешь, и еле еле начинаешь поддавать газу. Я думаю около 2000 а то и меньше.

1700-2000, не переживай это "горный тормоз" выхлопная входит в резонанс, у всех так

Ну звук то не с выхлопной, а из под капота, и раньше звука такого не было. Как будто клапана подстукивают...

а где начинается выхлопной коллектор, просто не обращал внимания и клапана так не стучат (этот звук не с чем не перепутаешь)

Александр это звуки детонации. Надо обратить внимание на состояние свечей, ДМРВ, ДЗ и форсунок. Пройденный этап. Проверь-почисти,помой,замени,продиагностируй систему зажигания.

_________________

Свечи новые, ДЗ почистил, хотя не сильно и грязная была. Обороты кстати 1200-1400,после 1500 уже пропадает этот звук. Неужели форсунки такой звук могут издавать?Или что то серьезное всплывает?

Нет ну не было такого раньше же. После замены свечей тоже звука этого не было, проехал на них км700 а вот сейчас появился. Натяжитель я думаю на стоячей машине бы видно было или слышно. Смотрел газовал всяко, вроде все нормально.Звук как будто пальцы стучат, только слабее и частотой больше. С места когда пореще трогаешься вроде как тоже кратковременно проскакивает этот звук.

Верни старые свечи )))))) какие были а какие поставил любопытно

Стояли denco иридиевые, с японии с ними пришла, поставил пока простые, тоже denso. На тех просто провалы появились, обороты стали плавать на холостых, после замены стало нормально.

Похоже что бензин совсем дерьмовый попался.

_________________
"Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать лучшее" (Геродот)

Даааа сложно найти такую плавающую поломку. это любой человек скажет )))
Надо начинать с малого! Ищи ключик на 10-12 который уронил в отсеке когда снимал и одевал аакумулятор т.е. искать надо то что может тупо брякать....

Скоро дросель мыть будешь .....

Александр, попробуй замерь компрессию, и желательно проверь на утечку(именно на утечку компрессии). Микродетонация возникла неспроста. Возможно начала подливать какая-то форсунка, а возможно и другое....что именно можно будет сказать после вышесказанного

_________________

А как это ( для общего развития), на сколько мне известно компресометры фиксируют наивысшее показатели и соответственно падение показать не могут

Статус: Offline Чтобы измерить компрессию, необходимо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленчатого вала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует
манометр.
Что влияет накомпрессию?
Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от
целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете
влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше
компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее
прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным
образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре.

На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут "следить" за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.
Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.
Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
Факторы, влияющие наинтенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:
1) В первую очередь укажем на температуру двигателя - она, повышаясь, увеличивает
компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и
взаимное положение, больше соответствующие рабочим;
2) Затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки
клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения
турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает
уплотняющее действие;
3) Топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как
разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за
малой вязкости;
4) Таким жеобразом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга
компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;
5) И, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем
выше компрессия.
Основные места утечеквоздуха из камеры сгорания:
1) В зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец;
2) В зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней;
3) В зазор между седлом и клапаном;
4) В зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока;
5) В трещину в стенке камеры сгорания.

Другими словами показания компрессометра-вещь относительная. Даже на убитом вполвину двигатее компрессия можеть достигать немалых величин-но это только из-за того что присутствует масляная пленка на поршневой группе.
При проверке на утечку вместо свечей вворачивается штуцер со шлангом, в разрыве которого стоит приборчик с манометрами и вентилями. Принцип работы- в цилиндр закачивается воздух и проводят замер, с какой скоростью и куда(кольца или грм) уходит сжатый воздух. В конце и выводится отчет об утечке в % соотношении. У меня на предыдущем движке Процент утечки на 1м цилиндре был 65%, на втором 40%. А компрессия показывала что все не так плохо. Тоже мучала эта микродетонация именно на начальных оборотах именно чуть-нажимая педаль и слышна была именно с открытым окном!

_________________

Прогресс не остановить. Вот уже замер компрессии не достаточен
Детонация +1
Форумчане уже говорили: чистить надо. форсунки заслонку. все у кого плавают обороты начинают с этого!
Ну представь найдешь утечку воздуха и что? попрешь на капиталку с УЗИ и рентгеном деталей для выявления микротрещин или эмпирической заменой?
А проверь форсунки омметром и почисть карбклинером и заслонку будет и профилактика и поиск. кхх я бы не трогал если прогревочные нормально снижаются

Одноклубники выручайте!!! Все стуки убрал, тяга появилась, масло не ест, НО
Для начала, что сделал: замена топливного фильтра в баке, чистка ультразвуком форсунок и всего, что к этой системе относится. ПОСЛЕДНЕЕ - снятие поддона, чистка его и маслоприемника, замена масла, фильтров и т.д. Там понятно сгустки как пластилин, такое ощущение, что японец масло менял раз в 30 000 км.
Стук ушел, лязга нет, перестал работать как дизель, тишина и покой.
Через сутки опять появилась вибрация на холостых со стороны воздушного фильтра, но ничего не бренчит. Дальше, при наборе 3000 оборотов на любой передаче появляется вибрация в полу и на руле и если идти 110-120 она постоянная. Понятно, что балансировка и развал сделан.

ЧТО ЕЙ ЕЩЁ ОТ МЕНЯ НАДО

_________________

А при накате - вибрация сохраняется?

Газ отпускаешь, в разы меньше, но сохраняется, двигатель как-то грубее работать стал, давно уже, еще когда гремел, громче что ли! Я даже подумал, что глушитель где-то повредил, но там всё в норме проверили.

_________________

Масло тойота 5w-30, цена 1200 рублей за канистру 4 л, может левое? Мастер сказал, что на ощупь хотелось бы смазочных свойств побольше, когда сливал, между пальцами потер, как объяснить, поскрипывают пальцы, что ли?!
И ещё добавил, что непонятная вибрация между работой двигателя и коробки, нестыковка.
Как-то так!

_________________