Юра!Обозначь пожалуйста,какие болты под замену.

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

Сережа, вот сюда http://wish-russia.ru/repair/Catalog/head-cilinder.html Позиция 11101А.
Но вообще не мой месяц.
1. Жена уволилась и не нашла другой работы. Но это ладно.
2. Разобрал движок для ничего ( колпачки могли ходить ещё тыщ 20, цепь абсолютно такая же, что и новая). Затрачено 3000 на прокладки-болты да 2500 на цепь, которая не нужна.
3. В интернете сдуру зарегистрировался на какой-то херне. Сняли 1200 рублей за месяц.
А теперь ещё антифриз куплять.... ИДИОТТО.

Теперь за цепь. Методика измерения длины 16-ти звеньев цепи в мануале описана некорректно. Я, буквально следуя рисункам, намерял удлиннение цепи на 4 с лишним мм. Мерять надо не расстояние между клепками, а между роликами звеньев, погружая выступающие верхние части в "междуроличный" промежуток.
Мораль : один идиот продает цепь от 1ZZ за 2000 руб. Вам цепь не надо,а ?

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Извиняюсь,поторопился и не ту фотку вставил
Болты под "звездочку"? И сколько штук? Посмотрел в экзисте-цена не хилая (130руб.шт.)

_________________
Боишься-не делай,делаешь-не бойся.

10 штук. Но, см. фотку выше.

Какого черта вы оба это затеяли? Что, мой идиотизм заразен?
Мой вывод, подкрепленный практикой- на 100 000 км при спокойной езде в движку лезть не надо.
Я сейчас думаю, как не разбирая его убедиться в нормальности? Пока просится вариант лапороскопа- в свечной колодец засунуть камеру. Но как сделать шланг гибким?

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Юрасик
"...Мой вывод, подкрепленный практикой- на 100 000 км при спокойной езде в движку лезть не надо."

Юрий, а если 250 000?

Масло ест? Цепь гремит? В принципе, за два-три дня можно всё сделать, если подготовиться. Если на СТО, то у нас замена колец (без затрат на материал- кольца, прокладки, масло, антифриз, цепь, если нужна) 20000 стоит.Ну а где кольца, там и всё остальное. Но, повторюсь, если есть показания.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Кстати, у сына было 140 000. Два колпачка на выпуске были деревянные. И масло жрала. И кольца залегли.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Продолжаем вести с полей. Ежели кто будет идти этой же дорогой, ( менять цепь, или что ещё), не повторяйте моих ошибок. После того, как выставите фазы газораспределения, не поленитесь поставить крышку, без герметика, и проверьте, совпадают ли положения звездочек при точно выставленном движке. Т.е. Надеть шкив движка, выставить его до совпадания метки шкива и метки на приливе крышки. Убедиться, что метки звездочек расположены как надо, а уж потом ставить крышку на герметик. Мне, по дурости довелось вначале поставить крышку, навернуть навесное оборудование, проверить и всё разобрать. Ошибся на 1 зуб.
Кстати, на нашей машине удобно выставлять метки глядя в зеркало, приставленное к крышке цепи. Иначе метки звездочек не видно из-за бачка с тормозухой

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

В догонку о цепи:
1.метки на цепи случат для ПЕРВИЧНОЙ установки цепи и носят ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ характер. После первого же оборота метки цепи не совпадают с метками звездочек.
2. В мануале написано, что при первичной установке цепи необходимо совместить метки цепи и метки звездочек. Так вот, если распредвалы выставлены так, как надо, относительно ВВТ, то совмещать не с чем. На муфте VVT есть только одна метка, она совмещается с меткой Е.выпускного вала, а на выпускном валу вторая метка почти диаметрально противоположна.
Теперь о том, о чем вообще не говорится в мануале. При снятии крышки цепи необходимо снять устройство натяжения ремня, генератор, компрессор, шкив коленвала и "беговой ролик". Там ещё говорится о ГУРе, но у меня его нет. Так вот описание обратной сборки не упоминает об установке "бегового ролика". А я, снимая его, не удосужился запомнить его место установки. Думал: а куда ещё, кроме как сюда. Ну и при сборке вижу картину- на движке ДВА места крепления этого ролика. Нижнее, куда МОЖНО поставить этот ролик, выглядит так, будто им ни разу не пользовались. А верхнее блестит, как свежая пара трения. Но... Установить туда длинный болт крепления ролика можно только изнутри. Но тогда его профиль в сечении должен быть другим. И втулка, что ставится между приливами крепления, никак туда не влезает.
Отсюда просьба к читающим, имеющим яму. Где у Вас стоит беговой ролик, вверху или внизу? Да, речь идет о 1ZZ с ремнем 6РК1700

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Но... вернемся к нашим баранам.
Попытка поставить ремень при нижнем расположении бегового ролика не увенчалась успехом. Пришлось его переставлять. Как водится- опять отсоединил правую подушку от опоры, опустил движок, вытащил длинный болт бегового ролика, легонько постукивая молотком, загнал на место втулку (ведь смог, когда твердо знал его место), завёл болт со стороны выпускного коллектора и всё установил. Мда, всё уже до автоматизма. Ну да ладно- важен результат. Залил антифриз, масло, пора заводиться. Проверил ещё раз - вроде свё нормально. Завожусь. Движок завёлся, но как-то странно. Выхожу посмотреть (крышку пока не ставил) и пулей выключать. Вторая форсунка фонтанирует бензином. Отсоединил разъемы, открутил рампу (3 болта), откинул рампу с форсунками вбок, вытащил все форсунки, смазал легонько силиконовой смазкой, вставил. Но... внизу рампы оставался бензин, он смыл смазку с последней форсунки и она туго встала. Не придав этому значения вновь всё собрал. ПРОСУШИЛ машину (бензин около стартёра - чё-то я побоялся сразу заводить), завел. Вернее попытался. Опять фонтан. Уже с той самой, которая туго вошла. Опять разбирать. Теперь уже тщательно промакнул весь бензин смазал опять колечки, легко вставил все на свои места, собрал, ПРОСУШИЛ, завел. Работает. Но обороты 1800. Надо разобраться в причине. Их несколько:
1. Тривиальный неконтакт в разъемах ДЗ
2. Воздушная пробка в ДЗ
3. Последствия аккуратной чистки клапана ХХ.
Ерунда. Разберемся. Но зима кончается, надо уже и поспешать.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Нашел фотоотчёт по разборке муфты VVT-I : http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 99-p2.html
И вот тут : http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s ... 741&st=160

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

А где можно достать такой ключ(для откручивания головки блока) у нас по магазинам пробежался никто ничего не знает,а на экзисте около 1000 рублей стоит ,что то не хочется за такие денигт пруток покупать

Зачем ключ? Головка. Смотри http://wish-russia.ru/repair/rem_zz-1.htm

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Не хочу обидеть автора, но , может к спецам, нет никакого спец ключа для головки блока , только обычные головки (набор), и еще , залог хорошего ремонта это хороший инструмент, я это познал на ремонте 3S FSE (D-4) да да именно этот двигатель я капиталил сам , есть ветка на дроме =)

_________________

Конечно нет. Спец. ключом в моём случае являлась головка и большой динамометрический ключ за 1500 руб, ибо момент затяжки болтов строго регламентирован, и достичь его можно только боольшим рычагом. Я уж про откручивание не говорю. На этой процедуре чуть руки не вырвал в локтях. И при этом очень боялся сорвать шлицы у болтов. Поэтому да: хороший инструмент - основа нормальной работы. А посему, иной раз, подсчитав расходы на его приобретение, приходишь к выводу о том, что на СТО дешевле может быть. Другое дело, что если хочешь хорошо- делай сам.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

так вот и хочу хорошо сам сделать ,в практике уже есть сделанный 3s-fe мотор

Вот и молодца. Ты что задумал сделать с движком. И почему?
Кстати, совет- прокладки дешевле брать набором, но прокладка выпускного коллектора, как правило, не используется, хотя она самая дорогая. Маслосъёмные колпачки- требуй у продавца точного разделения на впускные и выпускные. В интернете нет однозначного совета. Антифриз, если он хороший, аккуратно сливай в чистую ёмкость. Доливать придется меньше. Перед разборкой выпиши все моменты затяжки болтов. Два динамометрических ключа придется покупать, хотя, ты ж движок делал уже.Заведи какой-нибудь отсек и кучу пакетиков со вложенной бумажкой- складывать болты одного узла и подписывать- так надёжней. Я пытался фотографировать перед разборкой каждый узел, чтоб потом сравнивать результат сборки, но руки в масле, компа нет - не получилось.
Ну и пиши.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Цены на контрактные двигуны, адские. начинается от 40-до 72 тыр. Чем дороже тем лучше состояние двигуна. Я свой начал капиталить. Буду точить под ремонтный размер о,5. Ибо Поршня болтаются. Делаю все не спеша. Не торопясь после работы, часиков до 12. Уже приближаюсь к процессу сборки. Насос можно поменять сняв боковину, он как на 9-ке, один в один. Может с датчиком чо?

_________________
Был виш 17RUS zne10, 1zz,2wd. ZGE20/ черный 2 wd/2011

Вообщем вчера завел свой аппарат. На все провсе ушла неделя. каждый день после работы часов до 2-3 ночи. Расточка блока под 0.5, кольца 0.5, стандарт вкладыши, коренные-шатунные. Ремкоплект оригинал для 1zz.(куда входят все резинки сальники, некоторые маленькие резиночки остались, не нашел куда ставить как в книге так и на самом двигателе).
Поршня и кольца ставилось от европейской 1zz. Там есть ремонтные размеры и проточка. Сам видел видео в каком то крутом английском сервисе, проточку блока, притирку клапанов(мы по старинке алмазной, а они на стенде каким то сверлом обтесывают клапана и их гнезда и чем то напыляют гнезда) все на ютубе нашел(только базарят на английском,некоторые слова понимаю, а термины нахрен заставляют репу чесать).
Поршня и кольца пришлось заказывать.
3 дня мучался с зазорами стаканчиков, выводил нужные 0.15-0.25 и 0.25-0.35. Клапана истирают внутри стаканчиков, под ними цифери размеров (обьездил все разборы, несколько раздолбанных головок снимал стаканчики целые со своими цифрами). На экзисте стаканчики стоят примерно не помню около 500 руб штука, но нужно знать точный свой размер, который нужен. иначе это брошенные деньги на ветер. На разборах и у мотористов договаривался в цену 200 руб стаканчик, еле еле нашел нашел цифру 50. Напоминало игру "русское лото" по моему.
Несколько раз ездил на мойку отмывал головку, блок до расточки и после него, поддон, крышка. Керхер с хорошей ихней химией отмывает все как новое, даж следов герметика не оставляет.
Мойки не все соглашаются мыть двигатель, подсказал знакомый камазист, мол заезжаешь на грузовую мойку и там хорошо отмывают, мол они сами разобранные двигателя так моют почти до состояния нового.На мелких мойках отказываются из-за грязности работы мол все помещение превращается до потолка в маслянные пятна, и при мытье машин сользко ходить по кафелю можно поучить травму и хрен отмоешь и нет спец одежды, мол попадает кокс, масло в уши нос, и мол у них мойки с недостаточным давлением для этого(пукалки короче)). Мока двигателя обошлась мне всего в 300 рублей. Оставлял им железки, они звонили мне и я забирал новенькие детальки.
Для сборки покупались спец головочки в наборе, 2 разных динамометрических ключа. от 0-до 20 нм и от 28-400 нм. Эти ключи очень понравились(сцуко дорогие правда), но зато дают знать и дают крутить только тот момент что указал на на самом ключе. и когда по книжке доворачиваешь указанные 90 градусов, после этого ну никак не получается прокрутить этот болт больше ни на какой угол.
Герметик наш российский, лучше него нет сказал камазист у них в цехе все перепробовали и лежит целое ведро всяких иностранных герметиков, (люди думая что он дорогой покупают, и он на основе уксуса, поэтому вреден для рук и запах противный), главное при покупке чтоб он был белый однородный и без никаких внутри текущих жидкостей. Мол все иностранное со временем начинает течь или прогорать, хоть чорный хоть красный. Главное обезжирить хорошо и будет нам счастье. и так как сборка идет сухая герметик хорошо засохнет и прилипнет.
На весь капитальный ремонт утрачено денег приближающееся к цифре 30 000 со всеми ключами смазками мойками. а ещо плюс к этой цифре покупал наружние гранаты "линкс" сальники коробки все 3 штуки.
Ну делайте выводы: Муторно все это, но когда заводишь и слышишь только цоканье форсунок радует неимоверно. И знаешь что двигун пробежит ещо 150 000 или 200 000, приходишь в восторг.

_________________
Был виш 17RUS zne10, 1zz,2wd. ZGE20/ черный 2 wd/2011

А ещо до кучи.
При пробеге в 151 000 менял цепь на неоригинал тайвань комплект(2 звездочки натяжитель, цепь). Когда собирал двигатель решил проверить провисание цепи и охренел. Цепь вытянута и по мануалу не должна уже использоваться. Так как денег пресс. и двигун надо собирать, достал свою старую цепь замерил штангенциркулем и вуаля цепь растятнута всего на 1мм по моему, замерили на старой звездочке и оказалось как в книжке. Все в допустимых нормах.И это с пробегом 150 тыс. т.е тайвань проехав около 10 тыс пришла в негодность.
Со мной стоял моторист. И охреневал просто(Плевался огнем, писал кипятком). Мол будет подпорчена его репутация(он совсем недавно поменял на 1 AZ и 1ZZ цепи тайваньские, ну если сами покупают и приносят комплект, то и приходиться). И мол теперь только оригинал ставить будет.
Вот такие пироги. всем спасибо за поддержку.

_________________
Был виш 17RUS zne10, 1zz,2wd. ZGE20/ черный 2 wd/2011

Вот и я родную оставил.

_________________
Нельзя человека заставлять заниматься хобби

Вячеслав (buro) у тебя поршня в круг пошли 79.5 мм стало быть и кольца этого размера ,какова цена поршней и колец ?

Вобщем да, 79.5 и кольца тоже. На самих поршнях где кругляшок написано 0.50 на самой каробочке где кольца 79, sv0.50. Там два варианта, даже три фирма Teykin (2 производителя индонезия и из какого не помню короче европа), и awtowelt по моему германия. Все вышло у меня с заказом поршней и колец из абакана 8500 рэ.
Можно было гильзануть и поставить гильзы от ваз 03 и ваз 06, что было очень заманчиво, и поставить родные поршня, кольца. Ну по общему совету отказались. Моторист говорит мол 6- движки приходиться делать кап ремонт с расточкой на пробеге от 60-85 тыс. Да и железки уже не те, чем раньше. Бох его знает какие гильзы купим(какой там вася на токарном станке у себя в гараже точит сыромятину). Ну и для подстраховки сказал для убеждения меня гильзануть всегда успеем, а пока расточку сделаем на 0.50. Ведь машины же ездят, и охлаждение блока прежним останеться и блок полностью алюминиевым.

_________________
Был виш 17RUS zne10, 1zz,2wd. ZGE20/ черный 2 wd/2011

После ремонта объем движка чутку увеличелся на 22 кубика,что дало прибавку в 1,5 лошади,зто мало но всеж приятно,а помпу поменял или поставил старую.

После ремонта объем движка чутку увеличелся на 22 кубика,что дало прибавку в 1,5 лошади,зто мало но всеж приятно,а помпу поменял или поставил старую.[/quote]

Ну так мы и подумали. На автовелтовском сайте есть эти измерения. По моему Шнапс давал ссылку на это. Помпу не менял, оставил старую. Визуально крутилось все ок! И никаких люфтов не было.
Я смотрю тоже созреваете на ремонт?
У мну такая мысля просто перед покупкой любого авто надо проверить всю компрессию в цилиндрах. Будет давить 11 очков значит все ок. И не надо механизму мешать работать. ну и маслянное давление до кучи.

Вижу модераторы аккуратно переместили мою писанину. За что я им благодарен.

Пожалуйста.
Шнапс.

_________________
Был виш 17RUS zne10, 1zz,2wd. ZGE20/ черный 2 wd/2011