Подготовительные работы.

Покраска автомобиля – несмотря на всю внешнюю простоту, это достаточно сложный процесс. Который требует как хорошей квалификации мастера, так и отличного качества материалов. И если второе достигается просто походом в магазин и покупкой всего необходимого для покраски, то квалификация мастера достигается годами упорной работы. Ведь современная окраска автомобиля – это как строительство дома. Следующие слои системы идут поверх предыдущих. И если в самом начале работы образовались ошибки, то, как бы идеально дальше Вы не работали – все равно придется переделывать. Поэтому следует уделить подготовке к работе особое внимание. Например, случайно поднявшаяся пыль способна испортить достаточно много нервов мастеру. Вот некоторые рекомендации, которые необходимо проверить перед началом работы:

- Исправен ли Ваш респиратор?
- Обеспылена ли Ваша одежда?
- Обеспылена ли Ваша обувь?
- Обеспылен ли пол, стены и воздушный шланг в окрасочной камере?
- Проверьте чистоту своих рук и наденьте чистые перчатки.
- Тщательно ли заклеен автомобиль? Нет ли на кузове случайно оставшихся кусочков клейкой ленты?
- Тщательно ли обезжирен кузов двумя чистыми салфетками и хорошо ли помыты скрытые полости, желоба, арки, выемки, то есть все места, откуда может налететь пыль?
- Не трогали ли его руками после обезжиривания?
- Протерт ли автомобиль от пыли липкой салфеткой?
- Правильно ли нанесена ремонтная система до нанесения отделочного покрытия?
- Проведено ли сравнение подобранного и оригинального цветов при дневном свете?
- Правильно ли выбраны вид и соотношения отвердителей, разбавителей и добавок с учетом скорости движения и температуры воздуха в окрасочной камере, а также размеров объекта.
- Добавлены ли эти продукты в правильном соотношении?
- Имеется ли в Вашем распоряжении подходящий окрасочный пистолет?
- Оборудован ли он соплом подходящего диаметра?
- Фильтровали ли Вы автокраску, заливая ее в окрасочный пистолет?
- Разработан ли маршрут по которому будет производиться окраска автомобиля?
- Соблюдается ли оптимальное расстояние от краскопульта до панели?
- Соблюдается ли нужная скорость движения краскопультом?
- Учитывается ли скорость движения воздуха, вид разбавителя и окружающая температура при выборе времени подсушки между слоями?
- Прогревается ли кузов автомобиля до нужной температуры в режиме сушки?
- Правильное ли время сушки вы выбрали?

Обезжиривание поверхности перед покраской автомобиля – один из самых важных моментов работы. Вроде, кажется, а что там сложного бери да обезжиривай. В принципе так оно и есть, но все же давайте разберемся как, чем и главное зачем производится обезжиривание.

Для чего нужно обезжиривать поверхность перед покраской? Для того, что ни один материал не ляжет на жирную поверхность. Обычно обезжиривают специальными составами, которые так и называются обезжириватель или антисиликон. Но иногда мастера используют и сухие растворители, например 646 или 647. И все же мы рекомендуем использовать специальные средства. Обезжиривание производится специальными бумажными салфетками, которые не оставляют после себя ворса на поверхности. Не надо использовать всякие тряпки или что-то в этом роде. Обычно обезжиривание производится двумя салфетками одна мокрая (смоченная обезжиривающим средством), а другая сухая. Сначала проходят смоченной салфеткой, а потом насухо вытирают сухой. Советуем Вам придерживаться следующих инструкций при обезжиривании, чтобы последующая покраска автомобиля прошла безукоризненно:
Наденьте перчатки, защитные очки и респиратор при обезжиривании.

Для обезжиривания используйте 2 чистые салфетки. Одна смачивается обезжиривающим средством, а второй насухо вытирается поверхность.

Обезжиривание производится перед зашкуриванием, перед нанесением шпатлевки и перед окраской автомобиля.
Обезжиривайте алюминиевые части только рекомендованным способом. При обезжиривании готового к покраске автомобиля старайтесь не заходить смоченной обезжиривателем салфеткой на заклеенные области.
В результате испарения растворителя при обезжиривании поверхность охлаждается. Перед окраской дайте ей время прогреться до комнатной температуры.

Старайтесь не касаться обезжиренной поверхности руками, одеждой и т.п., чтобы избежать ее загрязнения.
Не пользуйтесь сами различными кремами (например - кремом для рук).

Теперь что касается обсуждения с клиентом. Эта информация, скорее всего, будет интересна именно работникам автосервиса. Определитесь заранее, что в итоге должно получиться, и какое качество выполнения работ от Вас ждут. Очень часто бывает, что клиент заказывает: «мне сделайте так, чтобы хотя бы приблизительно подходило по цвету, т.к. денег на хороший подбор автоэмалей попросту нет». А после выполнения работ начинаются проблемы, что это его «приблизительно» означает хождение вокруг машины с микроскопом и придирки даже по малейшему разнотону. В такой ситуации не виноват ни клиент ни мастер, а виноваты они оба. Т.к. прежде, чем начинать работу нужно четко определиться, что, по их мнению, подразумевает кузовной ремонт и что в итоге должно получиться. Просто клиент не всегда знает о сложностях или невозможности сделать так или иначе. Особенно высокие требования выдвигают невиновные в аварии. Они попросту требуют, чтобы никакой ремонт не был заметен. А это бывает сделать очень не просто. Поэтому прежде, чем взяться за какой-либо ремонт, обязательно подробно обсудите это с владельцем машины. Это правило поможет избежать некоторых конфузов в будущем.

Ограничьте зону действия. Если работа предполагается с какой-то отдельной деталью не снятой с машины, то необходимо позаботиться о защите деталей, которые не будут ремонтироваться. Это очень важный момент, который, к сожалению, часто забывается и вспоминают о нем только когда уже немного поздно.

Защита уплотнителей

Оклейка резиновых и пластиковых поверхностей очень важна, т.к. их потом очень тяжело очистить от автокраски. У фирмы 3М есть специальная лента под резинку уплотнителя стекла. Эта лента состоит из скотча и пластиковой полоски. Но иногда, чтобы особо не тратиться, применяют и другие способы оклейки. В принципе совсем не важно, какой выбран способ, главное чтобы не окрашиваемая поверхность была надежно защищена. Лучше потратить лишние 20 минут на тщательность оклейки, чем потом полдня переделывать или исправлять ошибки работы.

http://krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Шпатлевание

Шпатлевание – очень большая тема. Т.к. шпатлевка является самым толстым слоем в системе, то от правильности ее нанесения будет зависеть не только качество, но и форма кузова автомобиля. А практика показывает, что каждый дефект уникален и требует своего подхода. Поэтому правильному наложению шпатлевки нужно все же учиться и мастерство приходит с опытом. Но теоретическую часть нужно знать в любом случае, потому что во многом от шпатлевания зависит, насколько хорошо будет выполнена дальнейшая покраска автомобиля.

Некоторые моменты, которые необходимо учитывать:
Перед шпатлеванием необходимо тщательно обезжирить поверхность. И если при покраске не обезжиренный участок виден сразу и понятен будет в будущем дефект, то под слоем шпатлевки такой участок определить будет невозможно.
После обезжиривания поверхность необходимо зачистить. Ни в коем случае не накладывать шпатлевку на глянец. Обычно зачищается крупными наждачными бумагами Р80 – Р180.
Составить план работ. Будет использоваться одна шпатлевка или несколько (грубая, средняя, мелкая).
Перед каждым использованием шпатлевки необходимо перемешивать всю банку (разумеется, без отвердителя). При хранении густая масса шпатлевки оседает на дно, а смола поднимается наверх. Если не перемешивать и брать только сверху, то нижние слои шпатлевки останутся слишком сухими и непригодными для использования.
Выбирайте размер упаковки исходя из поставленной задачи. Оставшаяся шпатлевка в банке (без добавления отвердителя) со временем засыхает, и работать ею становится невозможно.
Перемешивать шпатлевку только в правильном соотношении с отвердителем. В противном случае или часть шпатлевки не затвердеет или в системе будет не вступивший в реакцию отвердитель. И в том и в другом случае это может привести к дефектам на следующих этапах работы.
Никогда не добавляйте отвердитель в банку со шпатлевкой.
Обычно перемешивают шпатлевку, используя два шпателя. При перемешивании старайтесь избежать попадания воздуха. Т.к. при шлифовании, пузырьки воздуха будут образовывать маленькие дырочки.
При нанесении шпатлевки старайтесь держать шпатель около 60 градусов.
Со шпатлевкой необходимо работать быстро. Если она уже начинает подсыхать, то требуемую форму будет выложить очень трудно.

Теперь разберем основные разновидности шпатлевок:

Со стекловолокном:
Применяется при больших кузовных работах, крупных вмятинах или сквозных дырах. Эта шпатлевка является более грубой и ее необходимо закрывать более мелкими шпатлевками. Также она является намного прочнее обычной шпатлевки и труднее обрабатывается. Некоторые мастера даже начинают обработку, не дожидаясь полного высыхания этой шпатлевки, т.к. потом она очень тяжело обрабатывается.

Шпатлевка софт:
Это стандартная мелкозернистая шпатлевка. Применяется в большинстве случаев. Иногда ее закрывают более мелкой шпатлевкой, такой как файн, но можно этого и не делать. Из достоинств стоит отметить простоту в обработке и универсальность.

Шпатлевка файн:
Более мелкая, чем софт и применяется как последний слой поверх более грубых шпатлевок, так и для ремонта мелких дефектов. Практически не оставляет пор и очень легка в обработке.
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем:
Как правило, более качественная, чем шпатлевка софт. Хотя бывает и имеет более грубое зерно. Дает очень маленькую просадку, легко шлифуется, не боится вибрации. Очень многие мастера, которые выполняют ремонт кузова автомобиля, применяют ее как основную шпатлевку в своей работе.

Жидкая шпатлевка:
Шпатлевка, предназначенная для нанесения пистолетом. Конечно, она не в состоянии дать такой же слой, как обычная шпатлевка, но и ее можно накладывать намного толще, чем порозаполняющий грунт. При всей простоте в работе не нужно забывать, что она является шпатлевкой и нуждаются в покрытии грунтом.

Нитро шпатлевка:
Однокомпонентная шпатлевка. Применяется для заделки совсем мелких дефектов или сколов.
Нанесение шпатлевки:

Как уже говорилось, что нанесение автомобильной шпатлевки требует некоторых навыков. Потому что кузов автомобиля не ровный (как например стены) и здесь необходимо выводить форму. Разберем несколько примеров:

Как вывести форму? Во–первых работать по принципу от большого к малому. Это означает, что сначала задается основа формы, а потом доводится до совершенства. Т.е. нужно смотреть на обрабатываемую поверхность с общего плана. Не надо пытаться добиться идеального нанесения на одной части обрабатываемого участка, в то время как на другой части нет даже грубого нанесения.
На относительно ровной поверхности работать несколько легче, т.к. нет необходимости делать форму. Но и тут есть свои нюансы. При глубоких вмятинах или дырках, шпатлевку необходимо накладывать несколько раз. Это связано с тем, что какая бы ни была хорошая шпатлевка, какая-то усадка у нее все равно есть. Поэтому нужно смотреть по обстоятельствам. Если ямка на заделываемом участке достаточно глубока, то шпатлевку необходимо наносить в несколько слоев.

Сушка шпатлевки:

Обычно шпатлевки являются (за редким исключением) двухкомпонентными и сохнут за счет реакции с отвердителем. Время сушки приблизительно 30 минут, а время на работу менее 10. Поэтому работать со шпатлевкой необходимо быстро. Но очень важный момент, что вся температура для лакокрасочных работ указывается при температуре приблизительно в 20 градусов С. Для шпатлевки это очень важно, т.к. она не отвердевает при низкой температуре. Очень часто, особенно в зимнее время, на станциях с плохим отоплением (что-то типа гаражей) мастера стараются побольше добавить отвердителя и ожидают, что шпатлевка быстрее высохнет. Это в корне не верно! Часть лишнего отвердителя наверняка не вступит в реакцию со шпатлевкой и это приведет к резкому ухудшению качества покрытия. Поэтому очень важно придерживаться как температурного режима для работы, так и смешивать компоненты в количестве, рекомендуемом производителем.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

В этой статье поговорим о шлифовании и зачистке поверхности. Конечно, зачистка в кузовном ремонте обычно производится до шпатлевания, но в одной теме со шлифовкой все это будет несколько наглядней. Начнем с самого распространенного метода – механическая зачистка. Суть метода заключается в том, что поверхность вышкуривается грубой наждачной бумагой. Это можно производить вручную, но, конечно же, удобней машинкой. Наждачка используется зернистостью Р80 – Р180. Р80 как правило для зачистки до металла, а Р120 – Р180 для сбития глянца перед шпатлеванием.

Рекомендуемые правила перед началом работы:
- Всегда одевайте маску от пыли при шлифовке.
- Зачищайте точки сварки и сварные швы сразу же после обезжиривания.
- После выравнивания зашпатлеванных участков, проверьте ладонью качество выравнивания. Также очень рекомендуется использование сухой проявки.
- Нужная зернистость наждачной бумаги для подготовки всегда определяется в соответствии с продуктом, который будет наноситься на данную поверхность. Обязательно прочитайте инструкции указанные производителем.
- Зону перехода ремонтного участка на неповрежденный, лучше обрабатывать более тонким абразивом.
- Для каждой выбранной Вами системы, применяйте рекомендованные ступени перехода с предыдущей зернистости на следующую.
- Убедитесь перед шлифованием в полном отверждении грунта или шпатлевки.

Шлифование с применением шлифмашины:

Выбирайте подходящую шлифмашину для каждого вида работ:
орбитальная или эксцентриковая шлифмашинка применяется для всех видов работ, включая удаление существующего покрытия, зачистку участков перехода и выравнивание зашпатлеванных участков.
плоскошлифовальная машина применяется в основном для работ на плоскостях, обладающих достаточной жесткостью. Неприменима на изогнутых, искривленных поверхностях, или тех, которые могут прогнуться под давлением.

Советы при шлифовании:
При работе на нежестких, прогибающихся поверхностях рекомендуется использовать ручной рубанок.
Всегда присоединяйте шлагн удаления пыли и убеждайтесь в работе вакуумного насоса. Время от времени очищайте подошву машины со шкуркой от пыли постукиванием. Не прилагайте слишком большого давления на машину при шлифовании, так как при этом возможно нагревание обрабатываемой поверхности, а так же увеличивается риск создания неровностей.

Шлифование с бруском или в ручную:
Для работы с бруском или вручную всегда выбирайте абразив более тонкой марки, чем рекомендовано для машинной шлифовки. Это особенно важно делать перед нанесением покрывной автоэмали. Убедитесь, что бумага прочно закреплена на бруске. При шлифовании зашпатлеванных участков с бруском, следует менять направление его движения. При шлифовании непосредственно вручную используйте шкурку на достаточно гибкой бумаге.
Держите пальцы вместе и регулярно меняйте направление зачистки. Используйте абразивный материал Scotch-Brite в тех местах, до которых трудно добраться обычной наждачной бумагой.

Шлифование с водой:
Регулярно смачивайте панель чистой водой из губки в ходе мокрого шлифования. Регулярно меняйте воду. Следите затем, чтобы вода была чистой. После мокрого шлифования тщательно обмойте участок чистой водой. Затем тщательно высушите его. Не допускайте высыхания пыли после зачистки на обработанной панели.
Полиэфирные продукты (шпатлевки) должны зачищаться только сухим способом. Т.к. шпатлевка впитывает воду и это является источником коррозии. Подтеки краски и лака легче сошлифовать, если в воду сначала добавить немного мыла.

Оборудование:
- В перерывах в работе ставьте шлифмашину на ее подошву.
- После использования храните шлифмашину в подвешенном состоянии.
- Регулярно очищайте подошву шлифмашины обезжиривателем (при системе крепления шкурки STIKIT), или пылесосом (при системе HOOKIT).
- Для лучшего смазывания шлифмашины в процессе работы используйте лубрикатор в линии сжатого воздуха.

Существует также и химических метод очистки поверхности до металла. Так называемые смывки краски. Но многие мастера отказываются от их использования. Связано это с тем, что, во-первых, после их использования необходимо поверхность тщательно промывать водой, что само по себе является источником коррозии. А во-вторых, как бы тщательно поверхность не была промыта, в микропорах все равно кислота останется, а значит и будущая покраска автомобиля немного пострадает от этого метода. В общем, в этом случае простота работы сказывается на качестве. Но если качество в каком-то определенном месте не столь важно, то можно воспользоваться и этим методом. Единственное, не стоит забывать о технике безопасности. Т.к. подобные составы разъедают не только резиновые перчатки, но и пластиковые детали, а значит если Вы выполняете ремонт бамперов, то использование смывки краски не представляется возможным. А также заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы не соприкасаться с этим составом.

Подготовка новой детали:

Существуют разные мнения о подготовке новой детали. Некоторые мастера рекомендуют полностью счищать черное заводское покрытие, а некоторые считают, что покраска автомобиля может выполняться прямо по нему. Но для начала нужно разобраться, а что собственно это за покрытие? Если деталь заводская и это грунт, то в принципе его зачищать до металла не обязательно. Но часто (особенно детали стороннего производства) покрываются не грунтом, а транспортировочным покрытием, задача которого только предотвратить коррозию на этапах транспортировки детали. Вот такое покрытие удалять обязательно, т.к. оно и не является грунтом. Хороший пример выявления качества покрытия продемонстрирован в следующем видео. Ни одно транспортировочное покрытие не пройдет испытание растворителем.

Теперь собственно о подготовке новой детали к работе. Для начала, разумеется, все это шлифуется машинкой. Но так как детали не являются ровными, то в каких-то недоступных местах необходимо дорабатывать руками. Обычно применяется грубый скотч брайт. Его отличие от наждачной бумаги в том, что он не ломается и не царапает краями поверхность. Т.е. его можно изгибать под любыми углами. Поэтому он очень удобен для матования в труднодоступных местах.

После физической обработки поверхность необходимо тщательно обезжирить. Это правило должно распространяться практически после любого этапа кузовного ремонта, так что не забывайте про него. Далее необходимо проверить деталь на наличие вмятин. К сожалению наша транспортировка деталей не всегда идеальна и их иногда тоже приходится шпатлевать. Так что будьте к этому готовы. Если же шпатлевание не требуется, то деталь готова к следующему этапу работы.

При матовании поверхности машинкой, используйте мягкую подложку, чтобы избежать случайных царапин или запиливания кантиков.

Теперь о шлифовании шпатлевки:

В принципе это схоже с зачисткой. Задача состоит в том, чтобы убрать лишний слой шпатлевки и выровнять поверхность. Сложность обычно состоит в том, что поверхность автомобиля не ровная и нужно не нарушать форму детали. Поэтому машинка применяется в самом начале шлифовки или при каких-то больших масштабах шлифования, а дальше все выводится вручную или шлифовальными рубанками.
Не стоит забывать о технике безопасности. При шлифовании в воздух попадает большое количество шпатлевки, поэтому необходимо иметь средства защиты дыхания. Существуют специальные респираторы для шпатлевания или от грубых частиц. Они достаточно недорогие, поэтому их может себе позволить любой мастер. При работе со шпатлевкой нет необходимости использовать респираторы для покраски, т.е. те которые с угольными фильтрами.

Сухая проявка:

Для определения качества вышкуривания применяют так называемую сухую проявку. Это черная присыпка, типа угля наносится на вышкуренную поверхность специальной губкой небольшим слоем. Затем при дальнейшем вышкуривании становится видно, где еще необходимо поработать. Т.е. на белой поверхности от шпатлевки его отлично видно. И если на поверхности на каком-то участке вышкуривается уголь, то значит этот участок чуть более выпуклый. Кстати очень удобная вещь. И если есть какие-то незаделанные поры или риски, то при вышкуривании этого угля они сразу будут видны, т.к. они не будут вышкурены и так и останутся черными.
Теперь о наждачной бумаге. Старайтесь не перепрыгивать сильно через номера. Оптимальным является значение не более 100. Т.е. если Вы обработали деталь наждачной бумагой грубостью Р120, то следующий номер должен быть не выше Р220. Это правило не обязательно и не все им руководствуются, но все же оно есть. Просто так будет проще работать и будет затрачено на работу меньше сил.

Пользуйтесь пылеотводом. При вышкуривании поверхности в воздух попадает большое количество пыли. Крупные частицы пыли еще видны, но более мелкие не видны глазу. Поэтому по возможности пользуйтесь пылеотводом. Конечно, это не избавит полностью от пыли, но все же сильно сократит ее количество. И относитесь бережно к своему здоровью. Очень частая ошибка молодых – это пренебрежение средствами защиты. Ну типа: «да что будет я одну минуту наждачкой поработал». Это все хорошо говорить, когда здоровье есть, но будет защищаться, когда его не будет. Поэтому старайтесь не пренебрегать средствами защиты. Потому что все лакокрасочные работы, без средств защиты, очень вредны для здоровья.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитрогрунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

Нанесение грунта:

В принципе ничего сложного тут нет. Грунт наносится в 1 – 2 слоя. Точное время сушки каждого грунта в отдельности, смотрите на упаковке или в инструкции к продукту. Если участок ремонта кузова автомобиля маленький, то вполне возможно воспользоваться грунтом из баллончика.

Перед нанесением грунта:
- Тщательно обеспылить как ремонтируемую поверхность, так и собственную одежду.
- Если работа происходит с пластиком или выполняется ремонт бамперов, то необходимо обязательно пройтись антистатиком.
- Обезжирить поверхность (это правило нельзя забывать)

Шлифование грунта:

Очень схоже со шлифованием шпатлевки, только, разумеется, наждачная бумага используется более мелкая. Если работать по сухому, то перед покраской используется Р400. Если будете работать с водой, то Р800. В каких-то неудобных и труднодоступных местах рекомендуется использовать скотч брайт.

Работать на сухую или с водой? По теории покраски автомобиля на сухую лучше, т.к. вода является источником коррозии. Да и некоторые грунты нельзя шлифовать с водой, о чем указывается в инструкции к грунту. Но с другой стороны при работе с водой нет пыли, да и сам процесс упрощается. Все же грунты не так гидроскопичны как шпатлевка. Поэтому однозначного ответа как лучше работать – нет. Но если решите работать на сухую, то использование противопыльной маски – обязательно.

Разводятся грунты тоже по разному, необходимо смотреть инструкцию к каждому отдельному продукту. Растворитель для грунта мастера обычно предпочитают самый обычный 647. Но нужно сказать, что и этот растворитель может друг от друга отличаться. Дело в том, что очень много подделок растворителя и если на такой нарваться, то качество работы резко ухудшится. Поэтому многие мастера используют растворитель одного завода производителя и стараются покупать его в одном и том же месте.

Цвет грунта тоже имеет значение. По идее автокраска должна полностью перекрывать грунт и никаких просветов быть не должно. Но в будущем, в местах сколов грунт схожий по тону с краской будет заметен намного меньше. Да и перекрыть его будет немного проще. Самый распространенный – это серый нейтральный цвет и подходит, как правило, под любой цвет краски. Но также при кузовном ремонте используются белый и черные цвета, а смешивая их можно получить более светлый или темный серый цвет. Разумеется, что смешиваемые грунты должны быть одной марки.

Средства защиты:

При грунтовании уже необходимо использовать маску с угольными фильтрами. Пары грунта очень опасны для здоровья. Кислотный грунт фирмы Сиккенс в свое время даже был снят с производства из-за сильного вреда для здоровья. Поэтому не забывайте о средствах защиты. Тем более большинство сменных фильтров сегодня можно свободно купить в любом магазине, где продаются автомобильные краски. Не экономьте на своем здоровье.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Покраска автомобиля, наверное, самый ответственный момент в работе. Если все остальные слои системы cкрыты непосредственно от глаз, то автокраска уже оказывается на виду и именно по ней оценивают работу. Для начала разберемся, какие бывают основные виды автокраски:

Меламиноалкидные автоэмали или в простонародье «синтетика»:

Однокомпонентные краски, которые сохнут на воздухе. Хотя бывают и исключения, которые сохнут только в покрасочной камере при температуре 130 градусов С. Обычно для таких эмалей предусматривается отвердитель, который увеличивает прочность материала, снижает температуру и время сушки. Из достоинств можно отметить достаточно высокое качество покрытия, хороший блеск. Из недостатков долгое высыхание, невозможность отполировать сразу же после покраски. Покраска автомобиля такими материалами выполняется в три слоя.

Акриловая автокраска:

Высококачественные двухкомпонентные материалы. Обладают отличными характеристиками, прекрасным блеском и атмосферостойкостью. Поставляются в комплекте с отвердителем, который необходимо использовать полностью. Т.е. сначала в краску полностью добавляется отвердитель в нужной пропорции, а потом эта смесь доводится до рабочей вязкости растворителем. Из недостатков можно отметить лишь относительную дороговизну материала. Покраска автомобиля производится в 2 или 3 слоя, в зависимости от укрывистости материала.

Нитрокраска:

Быстросохнущая краска для мелкого ремонта. Имеет слабую атмосферостойкость, но зато очень быстро высыхает (менее 30 минут при 20 градусах С). Полная покраска автомобиля такими материалами не производится, за исключением тех, которые покрываются сверху лаком.

Автокраска с металлическим эффектом (однослойная):

Практически исчезла из обихода. Суть этой краски в том, что в состав входит лак и поэтому такую краску можно наносить по правилам меламиноалкидных эмалей. Но в такой системе достаточно много недостатков, как для удобства мастера, так и качества получаемого покрытия. Например, если пройдет подтек, то его практически будет невозможно устранить, т.к. полировать меламиноалкидные эмали сразу после того, как произошла покраска автомобиля, нельзя. Поэтому от такой системы уже практически отказались и сейчас используют двухслойные и трехслойные системы. Как правило такие краски необходимо наносить в три слоя.

Автокраска с металлическим эффектом (двухслойная):

Краска, предназначенная для двухслойной системы окраски. Т.е. сначала на грунт накладывается краска металлик нужного цвета. Сама краска не имеет атмосферостойкости и нуждается в покрытии сверху лаком, поэтому после полного ее высыхания (это менее 30 минут) ее покрывают лаком. В такой системе именно лак дает блеск, атмосферостойкость и качество покрытию, поэтому его нужно выбирать более тщательно, чем краску. Задача краски в такой системе – это только дать цвет. В отличие от однослойных металликов, небольшие подтеки или погрешности в работе не будут так явно выражены. Двусхлойные системы используются наиболее часто. Покраска автомобиля чаще всего делается в два слоя, но количество реальных слоев может меняться, т.к. укрывная способность материалов разная.

Автокраска с металлическим эффектом (трехслойная):

Применяется в очень сложных системах, например белые перламутры или автокраски с эффектом хамелион. Делается это для того, чтобы краска «играла» при изменении угла обзора. Технически к двухслойной системе здесь прибавляется еще один слой в виде подложки под основную краску. Покраска автомобиля здесь выглядит так:
На грунт накладывается краска номер 1, которую часто называют грунт-тонор (не путать с реальным грунтом, здесь схоже только название). Его задача дать основной цвет и перекрыть грунт, т.к. последующие два слоя системы будут почти прозрачны.
Затем накладывается краска номер 2. Обычно это полупрозрачный перламутр. Полупрозрачность ему дают специальные компоненты. Т.е. нельзя допустить, чтобы перламутр полностью перекрыл предыдущий слой, иначе потеряется весь смысл системы.
Затем накладывается прозрачный лак.
По качеству такая система не отличается от двухслойного металлика, но выглядит куда эффектней. Из недостатков можно отметить сложность в ремонте. Небольшие сколы и царапины (если поврежден не только лак, но и краска) не поддаются ремонту. А способ нанесения, толщина того или иного слоя сильно сказываются на цвете. Т.е. можно взять две банки с такой автокраской, покрасить разной толщиной слоя и получить абсолютно разные оттенки. А многие колористы (специалисты, которые делают подбор автоэмалей) не берутся подбирать трехслойки.

Бесцветная база:

Это прозрачный пигмент по своим характеристикам схож с автокраской металлик, но не имеет цвета. Применяется при частичном кузовном ремонте, покраске автомобиля переходом, когда необходимо добиться правильного расположения металлических частиц. Дело в том, что автокраска металлик содержит в своем составе металлическую стружку. И если красить деталь полностью и давать, как и положено 2-3 слоя, то эта стружка равномерно утапливается в слое краски и поверхность выглядит однотонно. Но если необходимо сделать переход, то на поверхность накладывается не полноценный слой краски, а просто немного припыляется. При этом металлическая стружка не в состоянии «утонуть» в таком тонком слое краске и распределяется по поверхности «кусками», что ведет к изменению оттенка. Особенно это заметно на серебристых металликах. Вот чтобы этого избежать и применяется бесцветная база. Ее накладывают перед нанесением цветовой автокраски. Она дает полноценный мокрый слой на поверхности и металлическая стружка распределяется, как и должна, равномерно.
Также если покраска автомобиля делается переходом, то применяется средство под названием растворитель переходов.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Разбавление автоэмалей:

Обычно для каждой краски производитель старается дать свой растворитель и пользоваться им все же рекомендуется. Конечно, мастера используют универсальные растворители, но не всегда это оправдывается. Особенно растворитель может сказаться на автокрасках типа металлик. Т.к. он может попросту неправильно растекаться и тем самым немного менять свой цвет, поэтому старайтесь использовать растворитель рекомендованный производителем. Количество разбавителя также может отличаться. Готовые автокраски, как правило, разбавляются от 20% до 60%. Краски с компьютерного подбора могут быть достаточно густыми и разбавляться 1:1. Точное соотношение разбавителя читайте в инструкции к продукту.

Покрытие лаком:

Выбор лака очень важен для металликов, так как по сути именно от него будет зависеть атмосферостойкость и блеск покрытия. В основном лаки разделяются на HS (high solid) и MS (medium solid).

MS лак:

Это мягкий лак (среднее содержание сухого остатка). Наносится в 2-3 слоя и достаточно хорошо растекается. Не рекомендуется наносить очень толстый слой, т.к. это может вызвать подтек. К его достоинствам можно отнести простоту в полировке. Этот лак не очень жесткий и поэтому последующая полировка автомобиля производится очень легко.

HS лак:

Это жесткий лак (высокое содержание сухого остатка). Наносится как правило в 1,5 слоя. Первый слой дается очень тонко, просто пропыляется, а второй накладывается толсто. Этот лак менее текуч, чем MS, поэтому подтеки происходят реже. По своей сути HS лаки считаются более качественными и экономичными, поэтому мастера предпочитают именно их.
Сохнут лаки по разному, но как правило от 16 до 24 часов при 20 градусах. Конечно, лаки лучше сушить в камере, т.к. это сильно уменьшит попадание пыли. Сразу после остывания поверхности может быть произведена полировка кузова автомобиля. Т.е. акриловые лаки можно полировать практически сразу же, после покраски.

И мы снова напоминаем о технике безопасности. Покраска автомобиля вредный процесс, поэтому не забывайте использовать респиратор при работе с автокраской и резиновые перчатки. Если собираетесь профессионально заниматься покраской автомобиля, то приучайтесь с самого начала использовать средства личной защиты на всех этапах работы. Поверьте это очень важно.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Покраска пластика и ремонт бамперов - очень важная составляющая кузовного ремонта. Бампера, корпуса зеркал, большинство внутрисалонных деталей состоят из пластика. Покраска пластика в принципе тоже самое, что и покраска автомобиля, но отличается покрасочными материалами. Т.е. шпатлевка и грунт должны быть предназначены именно для пластика. Правда, если они накладываются непосредственно на сам пластик. Если же грунтовать необходимо по шпатлевке или заматованной старой поверхности, то необходимости в специальном грунте нет.

Начнем с самого первого этапа – это обезжиривание. Для пластика применяется специальный обезжиривающий состав под названием – антистатик. Его задача состоит не только в обезжиривании поверхности, но и в снятии статического напряжения. Дело в том, что от разнообразного трения по пластмассовой поверхности, на нем создается статическое напряжение, которое притягивает различные микрочастицы и пыль. Вот чтобы избежать излишней пыли на поверхности и необходимо пользоваться антистатиком. Он бывает как в жидком виде, так и в виде пропитанных им салфеток.

Шпатлевка для бампера:

Также применяется специальные шпатлевки. Их отличие от обычных полиэфирных шпатлевок в том, что они более эластичны и могут немного изгибаться, в то время как обычные просто напросто лопнуть. Работать с этими шпатлевками необходимо по той же схеме, что и с обычными.

Зачистка и шлифовка:

При зачистке и шлифовке пластика нужно быть предельно осторожным. Из-за трения поверхность нагревается и для пластика это может послужить сгоранием какого-то участка или изменением его формы.

Заклейка (ремонт) пластика:

Существуют специальные составы для того, чтобы облегчить ремонт пластика. Например, при трещинах или в каких-то порванных местах. На следующем видео показывается, как придать пластиковому бамперу форму, а затем заделать его двухкомпонентным клеем. Правда, лучше бампер нагревать не снаружи, а изнутри.

Оклейка бампера:

Когда выполняется ремонт бамперов состоящих из двух цветов, то не окрашиваемую поверхность необходимо как следует заклеить. Попавшую на пластик краску очень тяжело очищать. Для точности оклейки применяется специальная контурная лента.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Рассмотрим в этой статье такой момент как технология покраски автомобиля. Начнем с акриловой автокраски. Сразу скажем, что акриловая автокраска схожа с нанесением с акриловым лаком.

Как разводятся акриловые продукты? Нужно понимать, что акриловая автокраска высыхает за счет реакции краски с отвердителем и с воздухом. Поэтому отвердитель необходимо добавлять в полном объеме. Т.е. если на литр автокраски необходимо добавить пол-литра отвердителя и 20 процентов разбавителя, то сначала в автокраску добавляется отвердитель в полном объеме, а потом эта смесь разводится до рабочей вязкости растворителем. Необходимо смешивать именно в такой последовательности.

Технология покраски автомобиля акриловой автокраской.

Обычно когда делается качественный кузовной ремонт, то акрил наносится в три слоя. Первый слой напыляется тонко, как бы дается подложка. Второй это основной слой и дается нормальной толщины. А третий можно разбавить чуть пожиже и сделать в розлив. Правда, нужно не переборщить с растворителем, чтобы не появились подтеки. Также необходимо не забывать об укрывистости (это будет видно при первом слое). Разные цвета автокраски имеют разную укрывистость, например, красные цвета укрывают намного хуже, чем белый.

Покрытие лаком акриловые автоэмали.

Стандартная технология покраски автомобиля не приветствует покрытие акриловых автоэмалей лаком. Для покрытия лаком существуют специальные автокраски под лак. Но очень часто мастера делают такую работу, чтобы получить улучшенный блеск покрытия и более глубокий цвет. Для того чтобы покрывать акриловую автокраску лаком, ее необходимо полностью высушить. Т.е. должно пройти время полной полимеризации. Никаких слоев «мокрый по мокрому» делать нельзя. Затем покрытие заматовывается мелкой наждачной бумагой и покрывается сверху акриловым лаком. Лак накладывается по стандартной технологии покраски автомобиля. Наверное нет смысла останавливаться на этом более подробно. Лишь отметим, что если желаете получить покрытие под лаком, то разумнее использовать для этого специальную автокраску, которая предназначена для покрытия лаком. Обычно ее без проблем можно купить на станциях, где производится подбор автоэмалей.

Память первого слоя.

Существует в технологии покраски автомобиля такое понятие, как память первого слоя. Например, если первый слой ЛКМ положить с шагренью, то последующие слои будут ложиться приблизительно с таким же эффектом. Если же с первого слоя нанести покрытие мокро в розлив, то последующие слои будут ложиться также. Помните об этой особенности, когда будете выполнять кузовной ремонт.

Покраска деталей.

Покраска крыши. Технология покраски автомобиля рекомендует красить крышу, да и вообще большие детали так: сначала красится от себя и ведется к центру детали, затем необходимо перейти на противоположную сторону и начинать красить от центра детали к себе. Т.е. получается как бы непрерывное движение. Если рост позволяет, то крышу можно красить стоя на полу. Если же машина большая, то необходимо встать на какое-то возвышение, вплоть до стремянки. Так же классическая технология покраски автомобиля рекомендует красить вертикальные детали, начиная снизу и идя вверх. Но маляры часто пренебрегают этим правилом, причем, не нанося ущерба работе.

Некоторые мастера придерживаются принципа покраски деталей, что нужно красить так, как они стоят на автомобиле. Т.е. крыша и капот только в горизонтальном положении, а крылья и двери только в вертикальном. Но такой принцип не всегда верен. Это в основном относится к автокраскам типа металлик. Т.к. в таких красках разная толщина слоя и давление пистолета могут дать очень сильные оттенки. Когда детали далеко друг от друга, то оттенок не заменен, но стоит машину собрать, как все станет видно. Поэтому нельзя сказать, что технология покраски автомобиля поддерживает такой принцип.

Расстояние от пистолета до деталей.

На расстояние в технологии покраски автомобиля влияет очень много факторов. Разные марки пистолета, ширина факела, сила подачи. В среднем мастера работают с 15-20 см первыми слоями, а последний (жидкий) слой наносят приблизительно с 30-35 см. С большого расстояния пистолет необходимо водить быстрее. Но нужно следить, чтобы не появлялось шагрени. Особенно это касается жаркой погоды и сухих растворителей. На большом расстоянии от детали, автокраска может начать высыхать на лету и давать шагрень.

Также не стоит забывать, что технология покраски автомобиля сильно зависит от температуры. Для материалов температура +10 градусов С и +30 градусов С – это абсолютно разные условия. От температуры зависит выбор растворителя, число слоев и межслойная выдержка. Вообще оптимальной температурой для покраски автомобиля считается 20-22 градуса С.

Работать при покраске необходимо в специальных резиновых перчатках. Именно специальных, а не обычных медицинских. Специальные они тем, что выдерживают агрессивные растворители. Как правило, такие перчатки стоят очень недорого, а работать в них намного лучше. Также необходимым атрибутом при покраске является покрасочный комбинезон. Они бывают как одноразовые, так и многоразовые. Особенность их в том, что они уменьшают количество пыли, которая слетает с обычной одежды.

Количество автокраски и расход.

Расход материала зависит от того, какая технология покраски автомобиля была выбрана, от слоя нанесения и количества эти слоев. В среднем на стандартную машину (например ВАЗ 2110) уходит 2л. базы. Также 2л. лака. Все материалы указываются в неразбавленном состоянии. Т.е. растворитель и отвердитель не учитывается. Акриловой краски расход приблизительно такой же, как и у базы. Если говорить об алкидных автоэмалях, то их требуется на такой же автомобиль приблизительно 3 литра. Это если только сверху. Если красить и внутри, то 4 литра. Но опять же это приблизительных расход и он может отличаться в зависимости от условий покраски и привычки работы мастера.

Также необходимо затронуть тему различных добавок, как в автокраску, так и в лак. Очень распространенная в последнее время – это ксиралик в лак. Обычно продается на станциях компьютерного подбора. Суть в том, что этот ксираллик добавляется непосредственно в лак и находится как бы выше краски, что дает значительный визуальный эффект. Эти добавки бывают разных цветов.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

В этой статье рассмотрим такой важный момент, как полировка автомобиля. Мы будем рассматривать в основном профессиональную абразивную полировку, т.к. именно она обычно вызывает трудности.

Самый опасный момент – это сжигание и протирание поверхности до нижестоящих слоев системы. Особенно это касается работы с грубыми абразивными пастами и на различных изгибах. В процессе работы поверхность может сильно нагреваться. Чтобы этого избежать, необходимо следить за тем, чтобы полируемая поверхность всегда была мокрая и не держать полировальный круг на одном месте.

Чем производится полировка кузова автомобиля?

Обычно профессионалы пользуются полировальными кругами. Круги отличаются друг от друга по жесткости. Все очень просто – чем жестче круг, тем для более грубой полировальной пасты он предназначен.

Стандартная классификация полировальных кругов: белый круг самый жесткий и предназначен для грубых полировальных паст. Оранжевый чуть мягче и считается более универсальным. Черные круги мягкие и предназначены для мелких или защитный (неабразивных) полиролей. Если, к примеру, попытаться грубую абразивную пасту обработать мягким кругом, то круг просто порвется. А если для мелкой пасты применить жесткий круг, то возможно появление царапин. Как правило, для каждого номера пасты существует полировальный круг соответствующей жесткости. Еще распространены большие овчинные круги, они предназначены в основном для защитных неабразивных полиролей.

Предостережение: очень часто люди услышав, что оранжевый это универсальный круг стараются применить его для всех полиролей. Это не правильно. Отмыть его полностью от грубой полироли бывает сложно, да и сам он может создать пару мелких царапин. Поэтому мы рекомендуем не экономить на кругах и придерживаться рекомендуемых правил кузовного ремонта и способов полировки.

Какой пастой производится полировка автомобиля?

Чтобы избежать рекламы мы марки полировочных паст обсуждать не будем. Стоит только рассмотреть их грубость. В идеале лучше пройтись всеми номерами от грубой до мелкой пасты. А если дефекты сильные, то начинать нужно с мелкой наждачной бумаги. Заканчивать полировку автомобиля рекомендуется защитными полиролями. Тонкие абразивные пасты применяются обычно на темных или черных цветах. Например, на серебристом цвете после средней пасты уже отличный блеск и более мелкие полироли можно не использовать.

Как часто может производиться полировка кузова автомобиля?

Если мы говорим об абразивной полировке, то частое ее применение не только нежелательна, но и не возможна. Стоит понимать, что абразивная полироль работает за счет того, что снимает тонкий слой автокраски или лака. И если ее применять регулярно, то поверхность элементарно протрется до нижестоящих слоев. Конечно, не стоит протирания бояться панически, но и пренебрегать этим знанием не следует. Если же Вы хотите полировать машину регулярно, то для этого необходимо использовать неабразивные полироли.

Описание: Полировка кузова автомобиля может быть необходима или желательна по следующим причинам:
Вернуть высокий блеск состарившимся из-за погодных условий покрытиям.
Удаление частичек пыли, перепыла, подтеков, маленьких царапин и других дефектов покраски.
Устранение низкого глянца и перепыла на границах ремонта "пятном", чтобы сделать место ремонта незаметным.
Полировка автомобиля - основной метод:

Требования к полируемой поверхности:
- Покрытие, которое будет полироваться, должно быть высушено до твердости (необходимо выдержать время полной полимеризации).
- Обезжиривание:
- Вымыть водой, а затем обезжирить антисиликоновым средством.

Шлифование:
- Всегда используйте чистую воду и чистый абразивный материал.
- Шлифовальная бумага должна быть как можно тоньше (не грубее, чем Р1500 для удаления пыли и Р1200 для удаления подтеков).
- Замочите на 5-10 минут шлифовальную бумагу в воде перед работой.
- Растворите в воде небольшое количество мыла, чтобы избежать "забивания" шлифовальной бумаги.
- Шлифуйте в направлении крест накрест, чтобы перекрыть риску предыдущего абразива.
- Шлифуйте короткими движениями, чтобы избежать крупных царапин.
- Смывайте отшлифованный материал водой перед полировкой.

Полировка кузова автомобиля:
- Полировальный круг должен быть чистым и слегка увлажненным.
- Слегка смачивайте поверхность водой во время полирования при быстром высыхании пасты.
- Никогда не полируйте слишком долго в одном месте во избежание перегрева.
- Наносите пасту на полируемую деталь, а не на круг.
- Держите полировальный круг параллельно поверхности, чтобы избежать образования круговых разводов.
- Всегда начинайте полировку с более грубых полировальных паст, а затем переходите к более тонким. Желательно заканчивать полировку нанесением пасты для защиты блеска.
- Начинайте работать на пониженных оборотах, чтобы паста равномерно распределилась по поверхности круга.
- При переходе между пастами разной зернистости, полируемую поверхность необходимо тщательно очистить. Если круг остается тот же, то его необходимо промыть в воде.
- После завершения полировки проверяйте качество проведенной работы, смачивая поверхность обезжиривателем или вымойте поверхность с мылом.

Полировальная машина:
Частота вращения полировальной машины не должна быть выше, чем 2500 оборотов в минуту. При более высокой частоте вращения полируемое покрытие будет сильно нагреваться. Рекомендуется использовать полировальные машины с плавной регулировкой частоты вращения в пределах 500-2500 оборотов в минуту.

Полировальные круги:

Твердые полировальные круги:
- Удаление царапин.
- Удаление перепыла и шагрени.
Средние и мягкие полировальные круги:
- Усиление блеска.
- Придание глянца.
Круги с рельефной поверхностью:
- Большие объемы работы.
- Усиление блеска.
- Полировка кузова автомобиля с низким блеском:

Тщательно вымойте покрытие водой. На покрытиях с очень низким уровнем глянца начинайте работу с грубых полировальных паст, затем переходите к более тонким. Полируйте до достижения желаемого уровня глянца. Желательно заканчивать полировку нанесением пасты для защиты блеска.

Удаление частичек пыли, подтеков и шагрени:

Сначала отшлифуйте поверхность водостойкой шлифовальной бумагой Р1500-Р2000 или кругами Р1200-Р1500 (используйте эксцентриковую шлифовальную машинку с ходом шлифования не более 3мм.). Очистить поверхность. Удалите риски от шлифования полировальной пастой средней грубости. Затем придайте глянец тонкой полировальной пастой. Полировку желательно заканчивать нанесением пасты для защиты блеска.

Рекомендуемые шлифовальные пасты:

Грубые:
3M Perfect – it 09374
Средние:
3M Perfect – it 09375
Тонкие:
3M Perfect – it 09376
Защита блеска:
3M Perfect – it 09377
Пасты могут использоваться любых других фирм.

Полировка фар:

Особо не отличается от полировки кузова автомобиля. Полируется также абразивными пастами с разной грубостью абразива. Сначала более грубые, а потом мелкие. Обычно полировку фары автомобиля можно заканчивать после средней пасты (в нашем случае 3M perfect – it 09376). Просто на фаре, как и на светлом цвете краски, среднего абразива вполне достаточно. Краску темных цветов еще необходимо проходить самой тонкой полиролью.
Единственное с пластиковой фарой нужно быть еще осторожней при полировке, т.к. абразивные пасты нагреваются при работе и могут пожечь поверхность. Поэтому не допускайте полного высыхания полировальной пасты. Поверхность всегда должна быть влажной. Это и уменьшит расход материала и избавит от царапин, которые могут появиться при использовании самой грубой пасты.

Полировка защитными полиролями:

Нельзя не затронуть темы про защитную полировку кузова автомобиля. Такая полировка производится по «здоровой» краске. Т.е. когда и цвет, и качество лакокрасочного покрытия на высоте и хочется сохранить машину именно в таком состоянии. Защитные полироли не изменяют цвет, не убирают царапин, не придают блеска, а только защищают то, что есть сейчас. Поэтому их используют чаще всего после абразивной полировки кузова, когда все дефекты убраны и поверхность в отличном состоянии.

Защитные полироли не так требовательны к оборудованию и их вполне можно наносить вручную. Это связано с тем, что они не содержат абразива. Полируются они по разному. Иногда с водой, а иногда необходимо наносить на сухую поверхность, а уже затем смывать водой. Точный способ, как производится полировка автомобиля такими пастами, читайте на упаковке с продуктом.

Стоит ли применять защитные полироли? Это уже каждый авто владелец решает сам, но машина, покрытая защитной полиролью, сохраняет блеск намного дольше.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Часто бывает ситуация, что на форуме новичок задает какой-нибудь вопрос и мастера стараются ему помочь, но выражаются они на своем лексиконе и обычный человек их просто не понимает. Есть некоторые термины, которые необученному человеку не совсем понятны. Эта статья создана для того, чтобы собрать воедино все профессиональные выражения автомаляров и обычный человек мог общаться с ними на равных. Конечно, общение со словарем несколько затруднительно, но иногда может пролить свет на какие-то непонятные выражения. Список предоставлен в алфавитном порядке:

Антигравий:
Антикоррозионное защитное средство, как правило, на резиновой основе. Применяется специально для защиты от камней. Наносится на днище автомобиля или на пороги. Но учитывая, что сверху окрашивается любыми видами красок, то может применяться и в нестандартных местах. Обычно выпускается нескольких цветов белый, серый, черный или бесцветный. Как правило, имеет шероховатую структуру (наподобие апельсиновой корки). О его применении написано в статье антикоррозийная обработка автомобиля
Антисиликон:
Специальное средство для обезжиривания поверхности. Обладает не только обезжиривающими, но и очищающими свойствами. Как правило, в отличие от растворителя, не портит лакокрасочное покрытие. Применяется как основное обезжиривающее средство, на всех этапах покраски автомобиля.
Антистатик:
Обезжиривающее средство для пластика. В отличие от антисиликона обладает не только обезжиривающими и очищающими свойствами, но и снимает статическое напряжение с пластмассовых деталей. Рекомендуется всегда использовать при работе с пластиком.
База:
Это автокраска, которую необходимо покрывать сверху лаком. После высыхания не имеет атмосферостойкости и приобретает матовый цвет. В кузовном ремонте практически не используется как самостоятельное покрытие.
Биндер:
Бесцветная база. По характеристикам та же самая автокраска, только без цветового пигмента. Применяется на светлых металликах для создания перехода. Накладывается перед автокраской, содержащей цветовой пигмент. Позволяет получить правильную толщину слоя краски и предотвращает появление темного ореола на границе перехода.
Выводить:
Вышкуривание шпатлевки до нужного состояния.
Гиза:
Размер струи.
Лоузер:
Растворитель для переходов. Наносится сверху акриловой автокраски или лака. Позволяет растушевать границу перехода, делая ее практически незаметной.
По мокрому:
Зашкуривание шпатлевки с применением воды.
Скотч брайт:
Абразивный материал для использования в труднодоступных местах. В отличие от наждачной бумаги не ломается при изгибе и не оставляет царапин. Обычно используется средней и мелкой зернистости.
Шагрень:
Является дефектом. Еще называют апельсиновой коркой. Выявляется после того, как покраска автомобиля закончена. Появляется в том случае, если покрытие плохо растекается. О причинах появления и устранения дефекта читайте в соответствующем разделе.

http://www.krasimavto.ru

_________________
Best WISHes, wheels down, bro!

Уважаемый, подскажи пожалуйста почему могут проявляться просады по границам шпатли ( все пилил рубанком и шпатлю и грунт), но просды появились сразуже после покраски. Возможно ли то, что такое происходт из-затого, что базовое покрытие ложилось слишком жирно, или плохой грунт, или растворитель не тот? Сколько лет работаю, но такое впервые. На материалах не экономлю, беру кучественные, поэтому и не понимаю где и что не так???

Вопрос отличный и, вроде бы, в тему, но проблема в самой теме. Она мертворожденная - чисто теоретическая и общеобразовательная, так что, практических знаний почерпнуть здесь, увы, вряд ли удастся.

_________________
Каждый человек - творец, кузнец и пи@дец своего счастья!

1.Усадка происходит в любом случае на грунте после покраски.
2.Чтобы не было границ на шпатлёвке надо место больше укрывать шпатлёвкой а не только то где вмятина,у вмятины маленькой очень большой размер деформации на железе.Чем больше укроешь шпатлёвкой тем лучше,не будет видно границу.
3.Грунт есть который очень сильно просаживается а есть которые не очень сильно.
4.Время сушки грунта тоже играет роль.
5.Если хочешь проверить будет усадка на грунте или нет?Попробуй вытачить это место под покраску,затем нанеси на него ещё грунт,после высыхания сделай проявочный слой и начни точить,если грани проявятся значит первый слой грунта дал усадку.

Если действительно пользуешься качественными материалами, то обратись, с данным вопросом, на официальный сайт производителя.У них должен быть раздел, вопрос-ответ.Я ,именно так поступаю. Удачи.

_________________
"Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать лучшее" (Геродот)

По поводу вмятин. Шпатлевано все отлично, но посады появились не только в местах шпатли , но и на местах, где протирались насквозь слои старой краски или лака, притом появлялись по границам слоёв. Спасибо за инфу, я так и предполагал, что всё дело в грунте.