Данный опус, скорее будет полезен юзерам отечественного автопрома и стареньких иномарок, нежели владельцам новых забугорных автомобилей. Дело движется к осени, а там гляди, и белые мухи полетят. Пора подумать и о защите кузова автомобиля от коррозии. В данном посте рассмотрим, как защитить кузов от ржавчины и коррозии не только подержанного и повидавшего виды автомобиля, но и совсем новенького авто.

В новом автомобиле, на кузове которого, конечно нет, и не может быть ржавчины, а заводское покрытие блестит как у кота… глаза , и это скорее меры предупредительного порядка. Однако правильная антикоррозийная обработка дает максимальный эффект при своевременном ее выполнении.

Как факт, следует признать, что кузов подержанного автомобиля в большей или меньшей cтепени уже поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Следовательно, в этом случае, надо максимально возможно приостановить (локализовать) ее действие и защитить непораженные участки.

Что нам потребуется из инструментов и материалов?

Инструменты:
• корщетка (можно использовать насадку на дрель),
• скребок(стамеска, заточенная отвертка),
• скребок(стамеска, заточенная отвертка),
• кисти разных размеров,
• компрессор (или строительный фен)

Материалы:
• уайт-спирит,
• преобразователь ржавчины,
• антикоррозионная мастика
• мовиль (или другие антикоррозийные составы)
• наждачная бумага,
• акриловый грунт
• ветошь.

Приступая к обработке кузова, следует помнить, что ваш труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии грамотной подготовки обрабатываемых полостей и поверхностей. Все обрабатываемые места необходимо тщательно очистить от грязи, ржавчины и всякого рода жиров. Только на чистой и обезжиренной поверхности сцепление антикоррозионных материалов с поверхностью будет надежным.

Промыть обрабатываемые полости и поверхности лучше всего струей воды под давлением, желательно применение моющих средств(стиральный порошок). Затем, все следует тщательно просушить и избавиться от остатков воды. Лучше всего для этих целей подойдет сжатый воздух из компрессора или теплый воздух из фена. Современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, поэтому их можно наносить на влажную поверхность. Но для лучшей адгезии составов машину полезно просушить. Кроме того, антикоррозионные препараты легче проникают через сухую ржавчину, если она есть.

Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если краска начала отслаиваться или вспучилась, необходимо при помощи корщетки, стамески и грубой наждачки зачистить поверхность от ржавчины до металла. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать).
Выполнив зачистные работы, поверхности обезжириваем с помощью уайт-спирита. Следующий этап – нанесение преобразователя ржавчины .
Если наносим кистью, то перед употреблением взбалтываем и наносим на голый металл. Далее следуем инструкциям, напечатанным на этикетке преобразователя (Ждем, смываем - не смываем).

Обработанные преобразователем поверхности и полости готовы для нанесения на них акрилового грунта. Можно просто кистью, если это открытая поверхность (например, внутренний низ двери или участок днища.). Если же это внутренняя полость (порог или лонжерон) то без компрессора уже не обойтись. Правда, еще можно воспользоваться аэрозольным баллончиком.Существуют два способа доступа в "лабиринты" для обработки: со сверлением дополнительных отверстий и без него. Как правило, применяется первый способ. Второй — гораздо реже, ибо практически у всех автомобилей есть недоступные объемы, для обработки которых нужна специальная оснастка.
В антикор-центрах состав наносят методом воздушного распыления под давлением 6-8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40-60 мкм.
После нанесения в скрытые полости и на кузов (днище) препараты постепенно (около суток) "схватываются". В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля.

На загрунтованные и просушенные места, можно наносить мастику и другие антикоррозийные составы.

Наиболее технологичны для нанесения кистью битумные мастики. Они, отлично противостоят действию влаги и соли, но слабы к воздействию песка и щебня, а также имеют низкую морозостойкость . При морозах покрытие из битумной мастики становится хрупким, и достаточно удара маленького камешка, чтобы откололся кусок мастики. Поэтому рекомендуется поверх покрытия из мастики наносить слой «антигравия». Этим обеспечивается меньшая хрупкость при низких температурах.

Помните! «Антигравий» не является антикоррозийным составом и легко пропускает воду! Следовательно, его следует использовать только поверх мастики и других антикоррозионных составов.

Для защиты внутренних полостей (двери, пороги, лонжероны и всякие карманы) следует использовать жидкие антикоррозийные составы. Отечественным препаратом, который используют для нанесения материала в скрытые полости, обычно служит «Мовиль» или его производная «Мовин» . Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от ржавчины. Сегодня существуют более современные пранараты, обладающие повышенной капиллярной текучестью и способностью к восстановлению защитной пленки. Один из них_ HAGMAN Carosol TO-3

Для равномерного нанесения препарата в скрытых полостях нужно создать давление 4-6 атмосфер. А без компрессора, такое давление не осилить. Хотя наши «самоделкины» и «Кулибины» приспосабливают даже компрессоры от холодильника!

Для новых авто – технология процесса та же, разве, что ржавчину скоблить не надо. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики на поверхности колесных ниш, открытые места кузова в местах сварки, а также на пороги снизу. Жидкими препаратами (консервантами) с помощью компрессора обработайте скрытые полости, не забывайте подкапотное пространство. Все крепежные элементы подвески снизу и в моторном отсеке полезно обработать консервантом. В дальнейшем при демонтаже или ремонте ходовой, не раз вспомните себя добрым словом.

И помните простую истину, что профилактика – дешевле лечения. Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (более 3 лет) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается. Поэтому как к зубному доктору, каждые полгода на подъемник или эстакаду, на осмотр.

А вот ещё один совет, найденный на форуме "AВТО-КОЛОР" от участника c ником Паша-Малыш :
"Для полной защиты днища я могу посоветовать следующий способ. Днище очищаете от старого покрытия до голого металла при помощи зачистного ерша, установленного на "болгарку" . Но помните, что щетки на "болгарке" неплохо удаляют только свежую, рыхлую ржавчину. Более плотную она нагартовывает, т.е. "замазывает" металлом.
Особенно хорошо зачищаете очаги коррозии ( чтобы не было рыхлой ржавчины). На подборе краски фирмы DUPONT( Дюпон) берете грамм 300-400 грунта 820R- это протравливающий грунт светло-зеленого цвета. Укрываете тонкой пленкой все днище. После этого минут через 15-20 днище укрываете грунтом эпоксидным 830R(DUPONT) или можно эпоксидным грунтом NOVOL( он более дешевый, но менее качественный). Через 20 часов( время полного высыхания эпоксида) днище покрываете антигравийным покрытием фирмы SOLID на основе каучуково-битумной основы пистолетом для нанесения гравитекса. Два- три года вам гарантировано. Иногда мы используем пескоструйную обработку, тогда гарантия от четырех лет( но это дорого)."