Читая каждый фотоотчет по тепло-шумоизоляции салона я завидовал нашим Мастерам, их настойчивости, целеустремленности, умению. Постепенно и сам пришел к необходимости провести такую обработку. Но при этом я хочу знать, что я делаю, ибо знание рождает определенную свободу действий. К тому же каждый предыдущий автор нашего пособия использовал разные материалы. Почему? И вдруг я не найду у себя ничего из того, чем пользовались другие? И вопрос цены не праздный.

Начну с небольшой теории. Материалов, применяемых для обработки салона - море. Нам важно разбить их на небольшие кучки.

"Вибра"

Выбор пал на SGM-вибро :
-по отзывам, клеится хорошо,
-широкая номенклатура,
- наличие в продаже.
А профиль на фольге поболе, чем у других, что придает дополнительную жесткость.

У нас есть листы разной толщины (1мм,2мм,3мм), разные размеров (0,5м*1м и 0,5м*0,8м) и с разной толщиной фольги (100мкм и 120 мкм).

Правда, есть тут один нюанс: на полу от профиля фольги мало что останется, но до пола мне ещё как до Парижа раком.

"Шумка"

"Антискрип"

"Теплоизоляция"

На мой взгляд, тут много от лукавого. Разве поролон не является теплоизолятором? А блестящая фольга на вибре не отражает обратно тепловое излучение? Можно лишь говорить, на чем производитель делает упор - на снижении теплопроводности, или увеличении коэффициента шумопоглощения... Выбор за нами.

Немного о войлоке

Всё, что делает человек - жалкое подобие того, что уже сделано Природой. Волос есть не что иное, как замкнутый объем воздуха, помещенный в тонкую роговую трубочку. Как у сплэна. Таких трубочек очень много и они образуют акустический лабиринт, как поролон. Вся разница в размерах волосинок и свойствах рогового материала, которые делают этот материал неповторимым тепло-шумоизолятора. Если бы не одно но... способность впитывать влагу. Поэтому применение войлока недопустимо там, где возможно выпадение конденсата.

Свою работу я буду делать поэтапно, начиная с наиболее простых узлов - ведь учиться надо с простого.

Необходимы так же ножницы, нож, уайт-спирит и чистая тряпка.

Снимаем штатную теплоизоляцию, безвозвратно загубив клипсы. Я поддевал их отверткой, при этом чуть поцарапал краску. Пришлось подкрасить.

Кстати, Шнапс сохранил клипсы, снимая их с помощью шнурка, плотно намотанного под шляпку клипсы.

Теперь наступает черед шумо- (она же тепло)изоляции. Тут проще - ошибка в 2-3мм некритична.
Алгоритм тот же: шаблон, нож. Добавляются ножницы. Вырезали-наклеили.

Немного подреставрировав штатную шумоизоляцию, вернул её "взад". Даже обидно стало- трудов не видно.

Материал остался. Вибры -1/3 листа, шумки - как не убыло. Не расстраиваемся, впереди двери.

Расходы на капот составили 400 рублей:
200 рублей на вибру (реально 140)
400 рублей на изотон ЛМ-15 (реально 130)
131 рубль на 8 клипс крепления шумоизоляции.
3 вечера с 18:30 до 21:00

При простукивании капот стал издавать глухой звук, рождающий ощущение солидности. Крылья пока по прежнему звенят.

Год спустя: с сожалением вынужден констатировать, что цены, приведенные здесь, канули в Лету. Так, SGM-вибро М2Ф стоит уже 315 рублей , т.е в 1,5 раза дороже.

Теперь займемся пятой дверью.

Для изотовления маделиновых шайбочек под клипсы, пришлось сделать пробойник.
Кстати, иногда я жалел, что нет подсветки.

Итак: изучаем книжку. Видим: снять верхнюю панель, две боковых, нижнюю.

У меня одна боковая панель не отсоединилась от верхней.
При отсоединении боковых панелей от нижней, усилие прикладывать на себя и чуть-чуть вниз.

На фото цифрами показана последовательность отсоединения клипс нижней обшивы.

Может кто и посмелее, но мне стало нехорошо- как тут клеить? Лючки маленькие, проводов/разъемов до дуры. Опять же дренажные дырочки. Эх, зачем мне это?

Но... глаза боятся, руки делают. Начал с простукивания двери снаружи. Харрроший звонкий звук, я вам доложу. Но не везде. Все плоскости двери просто созданы для рождения шума. Эти места в первую голову нужно заклеить виброй.

Так, потихоньку, чертыхаясь, ошибаясь, идем к намеченной цели. Здесь большими кусками клеить не получится- с маленькими справиться бы. У меня получалось не всегда, но это на качество виброизоляции не влияет.
Пусть Вас не пугают пропуски. Напомню, что задача виброизоляции- понизить резонансную частоту поверхности и демпфировать низкочастотную вибрацию.
Даже без шумки, дверь стала закрываться без "дребезга, солидно и глухо, хотя виброй закрыто процентов 75 площади.

Кстати, знаете, как я выбирал материал? Подъехав к магазину, попросил у продавца всё, что я хочу засунуть в дверь, и положил на открытую дверь сверху. Вес выдержан- дверь не закрылась.

Год спустя: Летом-то она держит, а зимой по башке стучит. Но зимой она и пустая не держалась.

Уж занялся дверью, так по полной. Снял знак, проклеил битопластом фирмы ШумOFF. Не уверен, что это окончательное решение, но понаблюдаю.

За второй вечер, посвященный 5-й двери, оклеил её изолоном. Естественно, всю полностью оклеить не получилось - уж больно много там всяких проводков/винтиков. Но 95% оклеил.
Клеится насмерть. Если отдирать - даже не знаю как.

От листа изолона осталось процентов 60.

P.S. Стал домой собираться, эту дверь раза 4 закрывал - тащился как удав

Год спустя: если Вы не меломан, и Вам нужна просто теплая машина, нет смысла покрывать обшиву виброй. Хватило бы и шумки.

День шестой с начала работы на шумкой. Вернее вечер.
Ведь не хотел делать, а вот приспичило. Магазин, где я покупаю материал под бдительным оком специалиста, уже закрыт. А свербит. Купил StP-шный вибропласт silver. Ну, вобщем, см выше про водку. Разница: фольга мягче, рифление мелкое. Короче,работать SGM приятнее. Но вот купил, дурак - надо делать. Кстати цена за 50*80 см - 205 руб. SGM дешевле был, пусть и на 15 рублей.

Решил остаток SGM-вибры (1мм) пустить по центру. Он пожестче из-за фольги. А центр обшивы - как центр излучающей мембраны. Вот я его и подавлю, существенно снизив резонансную частоту.

Кстати, обшива изобилует всякого рода ребрами жесткости, отрицательно влияющими на способность к звукоизлучению. Поэтому оклеиваю виброй без фанатизма. Главным здесь должна быть тепло-шумоизоляция. Но "у нас было".

Вот из-за того, что "у нас было", т.е. из-за необходимости использовать остатки изотона, я был вынужден делать трафарет из бумаги. Ведь основу изотона составляет поролон, а мне не надо чтоб он влагу копил. Поэтому буду стараться клеить минимальным количеством кусков (в идеале одним бы, но уж больно сложно), чтоб свести к минимуму периметр изотона. И границы быду проклеивать алюминиевым скотчем. Смотрите, сразу сколько проблемм. А взял бы покрытый фольгой изолон (сплэн), и клеил бы себе кусочками. Ведь он влагу не сосёт. Правда, нет худа без добра: сжимается он лучше , да и теплопроводность опять же...

Короче, напевая песенку "Всё я сумею, всё смогу, я не могу иначе" из репертуара Толкуновой, движемся дальше.

По началу сделал трафарет на всю обшиву. Располовинил, по нему сделал две половинки.

Вечер восьмой. Наконец шумо-теплоизоляция в виде изотона нанесена на обшиву. Все стыки нижней части проклеены скотчем. Казалось бы всё- ставь и забудь. Но... мы не ищем легких путей. Теперь обработать низ двери изнутри чем-нибудь получше Мовиля, заменить лампочки освещения номера на светодиоды, и вот тогда всё.

Кстати, по совету Jiga наклеил маделиновые пятячки на места посадки клипс нижней части обшивы. На верхние не ставил, т.к. изотон демпфирует слабину креплений верхней и боковых частей.

Собственно, на этом можно считать обработку 5-й двери законченной.
Я пока не собираю- буду ждать заказанный Dinitrol ML для обработки скрытых полостей, но к данной теме это не отностися.

Обработав динитролом дверь, одел обшиву двери. Вначале решил попробовать вернуть штатную войлочную шумку. Но отказался. Причина Вам понятна.

Дверь стала тяжелой, но аммортизаторы держат уверенно.

Перейдем на пол.

Был куплен мастично-битумный материал СГМ-вибро БМН . Толщиной 4мм. Без фольги. С фольгой, он конечно лучше- коэффициент шумопоглощения выше, но и в моём случае он равен 0,42у.е. Цена 260 за лист 0,5*0,8, итого 520 руб.

Собравшись снимать третьий ряд, прежде снял накладку порога. Снял и присвистнул. Вы видите потертости? Это накладка об порог трется. Переключил своё внимание на порог и заклеил маделином (полосками). Саму накладку на порог виброй не клеил: там сплошные ребра жесткости. А вот остатками изотона оклеил.

Снятие всей обшивы багажного отделения заставило заказать клипсы KJ-318 в количестве 20 штук: иных уж нет, а те ... сломались.

Теперь посмотрим, что и где клеить. Имеем 4мм вибру и планируем 2мм изолон с фольгой. В паре- 6мм. Какая обшива разрешит их наклеить без проблем.
Складываю полоску вибры и кусок изотона, начинаю просовывать между дном багажного отделения и нижним краем обшивы. Бока и накладка порога позволят уложить эти материалы, а вот крышка, закрывающая болты крепления кресел 3-го ряда- нет. Там вообще зазора нет.

Отчертил маркером линию этой крышки. Наклеил 4мм вибру не доходя до черты - ведь изотон дойдет до черты, а нужно, чтоб он приклеился надежно, стало быть необходимо оставить место для клеящего слоя изотона на полу.

Тут сделаю отступление:
- видите выше моей вибры два куска чего-то, приклееные к полу? По идее все надо удалять. Я попытался. Стоит мертво. При отдирании ломается. Раз так- решил оставить.
- оно конечно, 4-милиметровая вибра хорошо, но клеить её на профилированном полу- засада полная. Если бы не грел феном, ничего не вышло бы.

ВАЖНО:Умные учатся на чужих ошибках. У Вас есть шанс.

1. Чтоб не мучаться как я, прогибая толстый материал по профилю, наклеивают полоски вибры соответсвующей толщины во впадины. И этого, учитывая наш профиль, уже хватает для полноценной виброизоляции. Но можно и поверх полосок пустить, теперь уже по ровной поверхности, лист вибры. Это будет "ащщще".
2. Дураки типа меня клеют нефольгированный материал, расчитывая на него наклеить шумку. А то, что к нетканному покрытию такой вибры клей может не пристать, они не думают. А агдезия-то ниже. Существенно. Поэтому умные фозьмут фольгированную вибру.

Наконец-то кончилась 4-милиметровая вибра. Желания покупать её вновь не возникло.

Купил фольгированную 3-мм SGM-вибро М3Ф - 280 руб лист
и лист SGM-вибро М1Ф за 180 руб. Итого ещё 490 руб.

Трешка сразу пошла на доделку днища багажного отделения. Кстати, границы выбраны не случайно- болты креплений оставляю свободными.

Учитывая, что оклейка виброй 70-80% площади- это отлично, на этом успокоимся. Но, к сожалению, простукивание показало, что самая звонкая часть-середина- остается незаклеенной из-за дырок под болты.

А вот моя головная боль- когда вскрыл всю обшиву, увидел воду. Её было столько, что только рыбок не хватало. А ещё там плавал отклеившийся кусок толстого войлока. Наклеил SGM-вибро М3Ф и промазал Мовилем. Может выкинуть одну затычку? Ту, что поменьше?

Кстати, пусть меня обсмеют любители шумоизоляции, но отсутствие штатной шумки в виде войлочного бруска очень заметно. Т.е. свою лепту, и весьма неплохую, она вносит. Особенно через вентиляционные клапана шум прет. Всё же я засуну туда штатный войлок, когда шумку брошу.

1. Уже знакомый М2Ф1 1лист (на крылья) 280 руб
2. SGM-вибро БМФ – вибропоглощающий битумно-мастичный материал. Представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из сдублированных слоев вибропоглащающих материалов: алюминиевой фольги, эластомерно-битумной композиции и мастики, являющейся одновременно липким монтажным слоем. Тот же БМН, но с фольгой. (На арки/ 2 листа) 320 руб*2=640 руб.
3. СГМ-изол ФИ 4– представляет собой физически сшитый фольгированный пенополиэтилен (ППЭ) с мастичным монтажным слоем, что лучше клеевого слоя. Пойдет как шумо-теплоизоляция на арки.(2 листа) 250 руб.*2=500 руб.
4. СГМ-изол ФС-8 – представляет собой газовспененный пенополиэтилен (НПЭ) с металлизированной лавсановой пленкой и мастичным монтажным слоем. Пущу на шумо-теплоизоляцию крыльев. 250 руб.

А вот здесь, наученный горьким опытом, вырезал БМФ на арку по профилям, добиваясь ровной поверхности для СГМ-изол ФИ 4. И вторую половину арки им оклеил.

Вообще и ФИ 4 и ФС 8 можно считать универсальным материалом: тут тебе и тяжелая мастика, тут тебе и вспененный материал. И фольга, к тому же.

Затем на крыло положил изол ФС 8 (толщина не помеха, а преимущество), а на арку ФИ 4. К вентиляционному клапану на вибру вернул родной войлочный брусок.

По поводу этого бруска скажу так: задолбал шелест этих клапанов. Вроде невелика фитюлька, а высокочастотный шум мешает. Войлок же, являясь прекрасным шумоподавителем, надеюсь спасет.

Наконец переходим к левой стороне. Мда..., бензобак здесь явно лишний. Но, ничтоже сумняшеся, оклеиваем виброй БМФ и шумкой ФС8 крыло. А так же вибра на арку.

Шумка ФИ 4 на арку, войлочный брусок вниз. Стык шумки проклеил скотчем.
Пока вроде со стенками багажного отделения всё.

Переходим к полу.
Чтоб быть уверенным, что всё встанет на свои места, прикрутил полочку. И, уже по размерам, вживую, вырезал и приклеил шумку.

Заметьте, одно технологическое отверстие заклеил. Будет нужда- вырежу. А так там только грязь копится. Запаска доставаема, и ладно. Стыки так же проклеил скотчем.

Под креслами 3-го ряда пока шумку не клеил: большого листа не было, да и торопился подготовиться к поездке. Но положу ФС8, когда полом займусь.

Задние двери.

После недоделанного багажного отделения осталось 2 листа 1мм вибры М1Ф (0,5м*0,8м*1мм).
Практика показала, что требуется на одну дверь 1,5 листа такой вибры и один лист шумки ФС4.
Итого на задние двери докупал:
вибра М1Ф -1 лист 120 руб,
шумка ФС 4 -2 листа по 220 руб.
Всего затрачено 560 рублей.

Пленку совсем удалять не стал. Отклеив, максимально освободил технологические лючки.
Ну и конечно снял динамик. Состояние подиума меня огорчило - надо переделывать, ибо такое крепление динамика, какое сотворил японец, меня не устраивает. Да и работать без него лучше.

Маленькое отступление: пока всё открыто и доступно, полил на окно водой. Ну и конечно обнаружил её в двери. И на той стороне подиума, что внутрь двери заходит.

1. Внутри двери применять ТОЛЬКО НЕВПИТЫВАЮЩИЕ воду материалы
2. При изготовлении нового подиума динамик защитить от капель воды
3. Дверь обработать мовилем. Ну я-то уже купил DINITROL.

Этот снимок появился случайно- закончив дверь, занялся обшивой. Ну а тут дождик. И вот что я увидел на обратной стороне пленки.

На этом фото показана наклееная шумка ФС4. Она в качестве клеящего слоя имеет битумно-мастичный слой, который не отклеится при попадании воды внутрь двери.

Вот и дошли руки до обшивы. Ну грех снимать прекрасный тепло-шумоизолятор. Позже проклею пистолетом, а пока от нечего делать использую Изотон ЛМ-15-всё равно его надо использовать, а здесь можно. Но это не главное.

Вот места соприкосновений обшивы с железом проклеить -это да...

Год спустя: хваленый Битопласт (черный поролон на клею) совсем не любит влагу. Однажды, при мойке двери, увидел выглядывающую полоску оного дерьма из-под края обшивы, что под динамиком. Вывод - в гробу я его видел. Можно одним маделином обойтись.

а ещё на большие плоскости, не имеющие своих ребер жесткости, наклеить вибру. Я использовал все 4-х милиметровые куски, что от пола остались. Войлок не отдирал.

Боковые панели проклеил, где маделином, где битопластом.

На самой двери обнаружил зажим, который телепается. Извлёк, оклеил маделином, вернул "взад".

Заодно обнаружил потайной фиксатор закрытия двери (защита от малых деток).Фото его не привожу.

Ну вот и всё. Осталось подиум для динамика изготовить, установить сам динамик и закрыть дверь обшивой. вибра М1Ф -1 лист 120 руб,
шумка ФС 4 -2 листа по 220 руб.

С передними дверьми всё тоже.
Одно отличие: к двери приклеен демпфер. Заметьте, не только прикручен, но и приклеен. Тем же составом, что и на ребрах - как каучук. Отдирать не стал-свою функцию демпфирования он должен выполнять.Просто обошел его со всех сторон.

Обшиву, как обычно, слегка утяжелил остатками, прошел периметр битопластом и маделином, приклеил прокладки из маделина под клипсы.
Ну и конечно, обработал дверь Динитролом.

Расходы материала и ленег:
вибра М1Ф -2 листа по 120 руб,
шумка ФС 4 -2 листа по 220 руб.
Итого 680 рублей и 4 вечера.
Точности ради следует добавить 200 рублей на 20мм фанеру, и на 12 болтов 5*35 и 24 самореза на 20мм ещё 40 рублей. Это для новых подиумов.

Пол.

Если Вы думали, что самое трудное- клеить двери, а вот пол будет проще, то Вы ошибались. Клеить-то проще, но вот разбирать весь салон, особенно, если машина нужна каждый день...
Но вернёмся к теме. Анализ напольного покрытия говорит, что он прекрасный шумоизолятор: один, а местами и два слоя войлока - это не хухры-мухры. Поэтому принимаю решение шумку не брать ( к тому же почти целый лист сплэна ещё имеется)

Расходы материала и денег:
вибра БМН -4 листа по 260 руб,
шумка ФИ 4 -1 лист по 250 руб, на окончание работ по багажному отделению.
Итого 1290 рублей и 3 дня.

На снимке виден кусок пола багажного отделения, покрытый сплэном на мастике.
Задняя арка и спуск закрыты остатками М2Ф, а сверху ФИ4.

Цена вопроса заставила меня вернуться к БМН- ведь на него шумку клеить не буду, войлок ляжет.

Оклеиваю бензобак, как обычно всё простучав. Такое ощущение, что этому барабану тонны вибры мало. А много нельзя, ибо надо ещё всё ставить назад.

Оклеил всю поверхность. И это ещё один шанс научится на ошибках дурака:
когда всё собрирал, то обшива, из-за того, что поднял пол на 4 мм, еле встала. А ведь вполне можно было приложить её, очертить границы. Но это к умным, а я "в носе ковырял".
Дальше. Как по Черномырдину: хотели как лучше, а вышло как всегда. Оклеил, всё собрал, поставил кресла, постелил коврик, и кресло не сдвинешь- опять высота пола сыграла.

Не повторяйте моих ошибок.

Кстати о креслах: крепятся-то они всё одинаково, на 4 болтах. Но вот добраться до этих болтов не просто. Надо одной рукой с помощью пассатижей сжать центральный фиксатор, другой рукой оттянуть правую половинку крышки вправо, третьей рукой оттянуть левую половинку влево.

Что? У Вас только две руки? Ну уж это к родителям- недовложение.

Помятуя, что у японцев всё на защелках, тянул и рвал ящичек в разные стороны. Минут пять пыхтел. А ведь внутренний голос говорил- стой, подумай. Покурил, подумал- ломать так ломать. Оторвал тряпочку...
Открутите, потом назад ящичек потяните.

Напольное покрытие у меня под рулем закреплено ещё на скобках. Разогнул их, в надежде использовать повторно. Вытащил его на улицу.
И что увидел? Прессованное вторсырьё ( а ведь неплохо тепло держит, зараза) и пенопласт. И тонкий-тонкий слой вибры.

Цель та же: пол под вибру, ребра жескости сплэном, сверху штатный войлок. Тут другая беда - что с моторным отсеком делать? Ещё пол-машины разбирать? Ну уж нет. Когда-нибудь с другой стороны оклею.

Ну вот, вибру положил...

А воздуховод телепается. На моё счастье, нашел на свалке у гаража вспененный полиэтилен толщиной 2 см. Помыл, отрезал, засунул, приклеил- красота.

Пенопласт под ногами пассажира нормально снимается, а потом так же нормально устанавливается назад.

Вот и финал этого лета: на полу 4мм вибра, на ребрах сплэн, пенопласты на месте.

Одна радость: скрипов нет, да лючок для будущей замены топливного фильтра прорезал.
Пока на скотче. Оживу, на липе сделаю.

Прошёл год. За этот год я обработал торпедо. Не привожу отчета, ибо это есть в отчете "Устранение шумов и скрипов передней панели".

Так же заменил передние стойки на TOKICO B3232(RH) и B3233(LH) (и это самый действенный способ борьбы с шумом).

И вот, наконец, занялся крыльями. Купил SGM М2Ф два листа по 315 рублей (поллиста осталось) и 9 крепежных пистонов, которые на фото справа.

Потом уже, ещё год спустя, я понял, что надо было действовать иначе: крылья достаточно просто снимаются. И тогда уже всю внутреннюю поверхность крыла можно покрыть слоем мастики. Но, что сделано, то сделано.

Вытащить их у меня не получилось, поэтому, оттянув край пистона пассатижами, аккуратно подрезал ножом шляпку.

Остальные пистоны сохранил. Шурупы, естественно, тоже.

Снял подкрылки. Машина, конечно же, стоит на опоре, а не на домкрате.

Вот что видим. Снизу грязи поболе будет. Как обычно моем. Протираем, обезжириваем.

и наклеиваем вибру. Здесь не видно, но я потом, где рука доставала, все швы между кусочками вибры промазал той же мастикой, из которой она (эта вибра) состоит. Это для защиты от коррозии.

А самый низ крыла, который не стал заклеивать, обработал DINITRONом.

Что можно сказать - говорят, что для этих целей мастика удобнее. Не знаю, сразу говорю. И с листами работать неудобно, да и шпателем не везде залезешь.

Пишу Вам, а сам глазом на фотографию постреливаю - а ведь не всё сделал: надо было и кузовную часть оклеить, где заглушка видна. Короче, нет предела совершенству. Но и сейчас моя машина отличается от сестер по марке солидностью закрывания дверей, глухим звуком при простукивании. Блин, как её отдавать в чужие руки?