Далее про установку. Надо сжать кольца и опустить поршни в цилиндры. Легко сказать, да сложно сделать :) По науке, как всегда, имеется специальное приспособление, но где б его взять… Поэтому по мотивам публикации в журнале «За рулем» было изготовлено свое, самодельное… Дел на 5 минут, жестяная банка из под кофе и хомут большого диаметра. Смазываем банку изнутри моторным маслом, опоясываем ею поршень с установленными кольцами, сверху хомут и затягиваем. Не сильно, чтобы обеспечить поршню возможность движения внутри этого приспособления. Силу затяжки определите опытным путем, это легко. Выглядит так:

Дешево и сердито :) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:

Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:

Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.

Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? :)

Теперь поговорим о замене маслосъемных колпачков. Хочу поделиться ошибками и находками.
1. В качестве замены советую брать либо оригинальные колпачки, либо хорошего производителя. Я купил набор прокладок ERISTIC GASKET фирмы CADA. Не могу сказать за качество- время покажет, но вот с установкой колпачков помучался.

Перечитав много информации уже знал, что они разные. Пытался определить по мануалу. Вы видите, что это невозможно. Нашел где-то, что цвет пружины определяет, но это интернетные байки. Решил- посмотрю родные. Ну, впускные ещё снял, а вот выпускные только фрагментарно. И как паталогоанатом, изучал останки. Понятно, что цвет резинок потерялся, но нашел, что у впускных "резиновое" кольцо больше находит на железное кольцо. Этим и руководствовался.
2."Рассухариватель" купил за 158 рублей от 16-ти клапанного Жигуля. Почему кавычки? На самом деле рассухариватель - это совсем другое.
Первые две пружины сжимал просто. Но когда эта хрень сорвалась с головки болта, и сухарики с пружиной полетели в дальние края, задумался. Слава Богу сухарики упали тут же, а пружина к ногам. Поставил "шайбу" с загибом, которая не давала соскакивать с болта. Болт, кстати, тоже взял подлиннее.

Желательно было бы потолще материал взять, чем 1,5мм<
3. Нежелающим испытать те же негативные эмоции, что и я, советую запастить , блин, даже не знаю как это называется, короче - магнитик на гибкой ножке. Он нужен для того, чтоб доставать сухарики. Я извращался с помощью шила, на стержень которого прикреплял магнит. Поле концентрировалось на жале. Силы удержать сухарик хватало, но держать в руке не удобно.
Честно говоря, очень жалел, что у меня не было съемника колпачков. Обошёлся пассатижами-утконосами, но такой геммор.
4.Для осадки колпачков подходит головка, а вот для проверки глубины осадки я сделал Г-образную железку. Советую перед снятием колпачка такой скобой определить глубину посадки колпачка и при осадке нового контролировать эту величину. А то ведь дури-то много, а молоток тяжелый.
Конечно же пинцет. Без него никуда. Пальцы хоть и тонкие, но сухарики ещё меньше.
Для контрольного осаживания сухарей в свой паз после сборки я взял болт на 8. И через него по штоку клапана бил.

Ой, чуть не забыл. При рассухаривании, а особенно при установке сухарей назад, клапан так и норовит уползти вниз. Поэтому предусмотрите какую-нибудь прокладочку между столом и клапаном. Я сделал из дерева. Коротенькую, на один цилиндр. Ведь клапана я обрабатывал по одному, чтоб не поменять местами случайно.

Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.

Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни. Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее. Картинка:

“Lot No.” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…

Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.

Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Вообще-то, по всем канонам, эти болты необходимо сразу заменять, ибо они вытягиваются.

Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:

Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:

Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Проще говоря, направить кулачки первого цилиндра под углом 90 градусов друг к другу. Устанваливая их так, Вы почувствуете, что это самое "удобное" положение.

Устанавливаем крышки распредвалов (не забыв очистить их и смазать), затягиваем в последовательности, указанной ниже. Болты 9,10 и 11 затягиваются моментом 23 Нм, остальные моментом 13 Нм. На каждой крышке сверху имеется маркировка, в случае сомнений в установке обратите на нее внимание. Все крышки с буквой «Е» относятся к валу, управляющему выпускными клапанами, крышки с буквой «I» - к впускному. Все стрелки должны быть обращены в сторону цепи ГРМ.

Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…

Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.

Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого. Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена… Впрочем, когда сюда еще полезешь…

Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены… Гремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:

После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет. втулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…

Ремонт был произведен холодной сваркой «Поксипол» (из-за отсутствия времени) по методу уважаемого Alexey с форума Toyota-Opa.ru.

Ссылка на тему: http://toyota-opa.ru/forums/index.php?s=cb7e641aacc2d3f5daa8d7bada7643b8&showtopic=294.

Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…

«В субботу вечером разобрал свою ОПУ, а именно снял натяжитель ремня! Он брякал у меня просто зверски! Как брякал можно прочитать в теме "Первый половой АКТ с красавицей ОПОЙ"! Короче, восстанавливал так: 1.купил холодную сварку "POXIPOL", вытащил старую металлическую втулку и зачистил ее! 2. Нанес на ее поверхность состав согласно инструкции и через 20 минут состав отвердел полностью. 3.Опустил в кипяток на 20 секунд ухо натяжителя (вместе со вставленной пластиковой втулки, собственно я её и не снимал)! и пока ухо еще не остыло вставил металлическую втулку с большим усилием!!! Дальше идем спать, а утром ставим и едет хоть на дачу к теще, хоть по девкам! Так как мозг забывает о этой проблеме!»

Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…

Ладно, дальше по сборке.

Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.

Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место. При этом шпонка вала смотрит вверх, т.е. первый цилиндр в ВМТ (верхняя мертвая точка)

Надеваем цепь на обе звездочки распредвалов и устанавливаем левый успокоитель. В идеале, по книжке, должно получиться так:

Вот только вторая метка на звездочке выпускного вала распологается не под углом 90 градусов, а почти 180. Так что говорить о совмещении меток цепи и звездочек не приходится. Я поступил так: надел крышку цепи (там есть отлив), надел шкив, и выставил метки шкива с отливом и звездочек.

Вновь снимаем шкив, крышку, и, уверенные в правильности выставления фаз газораспределения, продолжаем собирать двигатель.
Не забудьте поставить внизу звездочку. Напомню – буквой «F» - к себе.

Далее будем ставить на место боковую крышку.

Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:

Далее наносим на саму крышку:

Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше :) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!

Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:

После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Вот тут не знаю. Визуально проверить выход натяжителя не представляется возможным. Лучше запомнить слабину цепи и сравнить после срабатывания натяжителя.

Теперь еще раз проверим метки, уже с установленным шкивом коленвала. Отметка на шкиве должна находиться напротив цифры «0» на приливе крышки.

Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:

Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.

Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете :)
По своему опыту советую внимательно отнестись к установке форсунок - у меня при заводке бензин потек из-за неаккуратно поставленной форсунки. Помните - перед установкой форсунок смазать колечки.

Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль :)

Еще раз проверьте, всё ли завернули/затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI, чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется :) А Вы как хотели, считай в сердце лазили :) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска :) Скиньте, скорее всего все будет нормально.

Использованные детали:

Toyota 17171-22020 Прокладка впускного коллектора

Toyota 09013-7C310 Ключ

Toyota 11115-22050 Прокладка головки блока цилиндров

Toyota 13011-22230 Комплект поршневых колец

Toyota 13506-22030 Цепь газораспределения

Toyota 13559-22011 Успокоитель цепи

Toyota 13561-22020 Успокоитель цепи

Toyota 17451-22020 Прокладка выхлопной трубы Тут я ничего не могу сказать кроме того, что я не менял. Уж больно дорогая.

Toyota 90430-12031 Прокладка сливной пробки

Удачи Вам и Вашему автомобилю !